Richard

如果不是超級(jí)熱愛自然的人士，想必是無論如何也不會(huì)將斯圖爾特島（Stewart Island）作為旅行目的地的。

即便是南半球的盛夏季節(jié)，來自南極的寒風(fēng)也會(huì)讓人在還沒有到達(dá)，便感到刺骨涼意。此時(shí)，在新西蘭南島最南端的布拉夫（Bluff），我頂著被風(fēng)刮得從四面八方飄散下來的驟雨，從停車場(chǎng)一口氣沖進(jìn)開著暖風(fēng)的輪渡碼頭的室內(nèi)候船室。

緩了緩神，待身上才有了一絲暖意，我才看到周圍全是一身專業(yè)裝備的人士：背70升背囊，掛著兩支折疊魚竿，初次遠(yuǎn)赴小島的新西蘭環(huán)保部實(shí)習(xí)生；每年三次如期而至，堅(jiān)持20年，已經(jīng)有數(shù)本著作的植物族譜研究專家；以及剛剛從大巴上下來的三十個(gè)掛著萊卡大口徑望遠(yuǎn)鏡和長槍短炮的老年鳥類攝影團(tuán)員……這樣的情形讓我如身處一個(gè)探險(xiǎn)隊(duì)。輪渡準(zhǔn)時(shí)靠岸，我們順序上船，起身前往對(duì)岸的新西蘭第三大島。

王子來過這兒

多數(shù)人以為新西蘭由南島和北島兩個(gè)島嶼構(gòu)成，其實(shí)在南島以南30海里的地方，還有一個(gè)不為人知的島嶼，這便是斯圖爾特島，或許由于人煙稀少，或許由于位置偏僻，即便是在最為詳實(shí)的旅游指南中，對(duì)這里也極少提及。其實(shí)，在毛利人口口相傳的神話中，斯圖爾特島有著很重要的地方，相傳，半人神毛伊以新西蘭南島為船，將一條巨大的魚托出水面，變成北島，而讓他的船穩(wěn)如磐石而扎于水下的錨，便是斯圖爾特島。

與新西蘭南北兩島一百多年間發(fā)生的巨大變化不同，如今的斯圖爾特島依然保持著其古老的模樣，四百常駐人口居住在這個(gè)97%被原始森林覆蓋的島嶼上，過著一成不變的慢節(jié)奏生活，恍若世外桃源。而那些珍稀的植被、鳥類，則是吸引我們到來的原因。

船駛離布拉夫碼頭，開足馬力朝南行駛，只需要一小時(shí)航程，我們便可以到達(dá)斯圖爾特島。但剛剛過去十分鐘，我便領(lǐng)略到西風(fēng)帶的威力。此時(shí)我才想起之前看到關(guān)于航行于此的這艘船的介紹：經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)的船只可以有效減少?zèng)_擊，更為穩(wěn)定，適合行駛在常年浪高五米的海面上?；蛟S再絕妙的設(shè)計(jì)，也不能讓乘客對(duì)于這樣巨浪造成的顛簸毫無反應(yīng)。起初，我憑借讓身體隨著船體顛簸一起擺動(dòng)找到少許平衡，但當(dāng)船深入還中央，浪逐級(jí)加大，并呈四面八方不規(guī)則運(yùn)動(dòng)時(shí)，便再也控制不住，加之玻璃被一波波海浪打得模糊，窗外景色無法辨識(shí)，一陣陣眩暈感不斷襲來，此時(shí)，我想起神話故事中的錨，或許我坐的船也應(yīng)該有一個(gè)這樣的錨，并在這個(gè)時(shí)候扎下，會(huì)讓全船的人舒服一些。

當(dāng)船靠岸，上到陸地上時(shí)，我腳下還隱約感到晃動(dòng)。由于這一海域地處赫赫有名的西風(fēng)帶，所以即便是短短一個(gè)小時(shí)，也足以讓人印象深刻。

好在眼前的景色多少帶來一絲慰藉，這個(gè)名為奧本的小鎮(zhèn)，幾乎島上所有常住居民都住在這里，一個(gè)碼頭、小小的超市、兩家餐廳和幾家每年一半時(shí)間關(guān)閉的小商店便是這里的全部，它們沿著海灘上的唯一一條公路聚集在一起，海灘因圓弧形狀而被稱為半月灣。

此時(shí)，戶外的風(fēng)雨顯然比抵達(dá)前的對(duì)岸更大更急，這樣的天氣，幾乎沒有誰想待在戶外。幸好，我下榻的Stewart Island Lodge的客廳有開闊的景致，可以暖和地從高處欣賞風(fēng)景。坐在客廳沙發(fā)上，我看到裱在鏡框中的簡報(bào)，巨大的焦點(diǎn)圖上，哈里王子就坐在和我差不多的位置俯瞰全島。沒錯(cuò)，一年多以前，哈里王子的到訪讓這個(gè)島和島上的這家酒店有了短暫的小名氣?！拔覀儾]有做什么不一樣的事情來討好他?！本频杲?jīng)理Benson這樣說道。他說得或許沒錯(cuò)，不過對(duì)于一個(gè)自然愛好者，能身處這樣一個(gè)特別環(huán)境，便是最與眾不同的款待。

小島博物志

雖然常年多雨，但斯圖爾特島上的各種戶外活動(dòng)，還是會(huì)照常進(jìn)行。這其中，最受歡迎的要數(shù)帕特森灣巡游（Paterson Inlet Cruise），由于是在海灣內(nèi)巡游，沒有輪渡在西風(fēng)帶上行走那樣的顛簸與巨浪，又有機(jī)會(huì)拜訪到各種珍稀的動(dòng)物和鳥，所以它成為多數(shù)訪客的選擇。

在王子待過的客廳中欣賞過風(fēng)景后，我再次來到碼頭，在跟前一百多年的老房子里喝光一杯啤酒，坐上船開始巡游，與剛才不同的是，這次航線游走在海灣內(nèi)的礁石岸邊。

航行開始后不到半小時(shí)，便遇到了第一個(gè)驚喜—信天翁。兩只巨大的海鳥從高空飛過，由于無法抵擋船員扔下的整條魚的美味誘惑，它們俯身抵達(dá)，降落前以極其漂亮的姿態(tài)掠過水面，兩只腳滑動(dòng)著俯沖而至，迅速將魚吞下，接下是另外幾只，水面上迅速變得喧鬧起來，當(dāng)它們吃飽后，叫聲越發(fā)高亢，時(shí)常拍打著翅膀躍起水面，與另外一只嬉戲，就像飯后的運(yùn)動(dòng)。而另外的一些，則以輕盈的姿態(tài)靜止于水面，而此時(shí)，我們也得以領(lǐng)略到其犀利迅速的掠食者以外，優(yōu)雅的另一面：雪白的身體與黝黑的翅膀形成鮮明對(duì)比，筆直的眉毛與深陷的眼窩讓其整個(gè)眼部立體感十足?！斑@是世界上體形最大的海鳥，它們是天生的飛翔著，可以連續(xù)飛行數(shù)千公里，并能利用氣流不動(dòng)翅膀地飛行超過一千公里……”在它們飛走以前，船上的工作人員講述著它們的前世今生，直到最后一只奮力拍打翅膀劃行、騰空起飛、消失，或許這又是下一個(gè)數(shù)千公里征途的開始。

在拜訪過淺灘上慵懶午睡的海豹、巖石間敏捷跳越的企鵝后，船在石莼島（Ulva Island）登陸—這是一處荒無人煙的半島，除了一條人工開鑿的上山小路，全部被原始叢林覆蓋，保持著數(shù)百年來的模樣。

盡管四面環(huán)海，但斯圖爾特島被叢林覆蓋的陸地上同樣精彩，而如果再有一位世代居住于此的毛利向?qū)еv解，這樣的精彩便會(huì)被展現(xiàn)得更加淋漓盡致。走在狹窄的步行道上，向?qū)aona幾乎可以對(duì)身旁每個(gè)植物、昆蟲，飛過頭頂?shù)拿恳环N鳥類娓娓道來地講出一段故事，這位八分之一蘇格蘭血統(tǒng)的毛利向?qū)Ш苋菀鬃屛蚁肫鹨粋€(gè)職業(yè)——博物學(xué)家。

在我們走過的一處頭頂，知更鳥的巢穴中有一枚蛋剛剛破殼而出，于是，雄鳥開始數(shù)倍于平時(shí)地加緊覓食，源源不斷將食物送回，我們略停片刻，便看到了它將食物送入嗷嗷待哺小鳥口中的珍貴一幕；而與此同時(shí)，特產(chǎn)于新西蘭本地的簇胸洗蜜鳥不斷發(fā)出各種聲響、節(jié)奏的聲音，讓人誤以為它的同類在此聚集，而事實(shí)上，這里只有一只鳥，它的模仿本領(lǐng)叢林無敵，這是拜其兩個(gè)聲帶所賜，它可以產(chǎn)生從極高到極低的不同銀色。昂頭觀鳥的間歇，赫然身旁的某個(gè)銀厥又抽出新芽，其卷曲的主體旁，棕色的茸毛纖毫可見?！八拿Z名字被稱為Koru，意為新生?！弊咴趨擦种?，上述這些場(chǎng)景接連出現(xiàn)，無論是鳥兒喂食、歌唱，還是植物的細(xì)微變化，都讓我們不由得發(fā)出感嘆：萬物有靈，且美。