吳欣+梁惠娥+周小溪

摘要：從中式傳統(tǒng)服裝的平面性特點出發(fā)，以傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)理念進行新的服裝造型設(shè)計，通過對傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)線的移位、變形設(shè)計產(chǎn)生新的平面結(jié)構(gòu)形態(tài)：傳統(tǒng)的通袖線與前后中線角度為 90°，在創(chuàng)新設(shè)計中，以改變傳統(tǒng)中式服裝的通袖線與前后中線角度大小的設(shè)計來獲得新的廓形；改變傳統(tǒng)服裝的松量形態(tài)，將其由傳統(tǒng)的“7”字形設(shè)計成如長方形、三角形、圓形形等各種新的形態(tài)，進而改變服裝的整體廓形。

關(guān)鍵詞：中式結(jié)構(gòu)；平面性；結(jié)構(gòu)線移位；松量形態(tài)；立體廓型

中圖分類號：TS 131.9 文獻標(biāo)志碼：A

Concept of Chinese Plane Structure in Modern Clothing Design

Abstract： From the perspective of graphic characteristics of traditional Chinese costumes， the paper discusses designing new clothing shape based on traditional plane structure concept. By translocating or modifying the lines in traditional clothing structure， a new plane structure is designed. In traditional structure， the angle between the left cuff-right cuff line and the front and back center lines is 90 degrees， while in the new design the angle is altered to obtain a new profile. Meanwhile， the shape of clothing can also be obtained by changing the ease design. For instance， the traditional “7” shape can be changed into various new shapes such as “rectangle”， “square”， “triangle” and “round” shapes， thus modifying the overall silhouette of the clothing.

Key words： Chinese-style structure； plane； structural line translocation； ease design； three-dimensional silhouette

平面性是傳統(tǒng)中式服裝最顯著的特征之一，傳統(tǒng)服裝無論從結(jié)構(gòu)還是穿著狀態(tài)上看，都強調(diào)其平面性特征。傳統(tǒng)服裝的尺寸是采用全臂測量方式，測量手臂長是從一端手腕過后頸點量到另一端手腕，服裝穿著的狀態(tài)以兩臂平展、兩足稍分開的站立形式，屬于典型的平面型營造模式，這種平面結(jié)構(gòu)的服裝有其寬松舒適的優(yōu)點，但卻與現(xiàn)代生活方式不相適宜。隨著社會的發(fā)展，著裝者對服裝的需求漸漸地從對服裝表面的追求轉(zhuǎn)向?qū)Ψb精神意韻的關(guān)注。傳統(tǒng)服裝的寬大平面性特征越來越不適應(yīng)社會對服裝的功能性需求和服裝的流行審美需求，對傳統(tǒng)服裝的創(chuàng)新式繼承成為當(dāng)今服裝設(shè)計領(lǐng)域的一個主要課題。現(xiàn)代的服裝設(shè)計必須是依托文化背景的再設(shè)計，這種再設(shè)計不是簡單再現(xiàn)傳統(tǒng)元素，而是抓住傳統(tǒng)文化本質(zhì)，吸收傳統(tǒng)文化獨有的人文內(nèi)涵，以時尚化的設(shè)計元素來傳遞傳統(tǒng)文化的精神理念。

1傳統(tǒng)中式服裝的基本形制

江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館所藏有大量的近現(xiàn)代中式服裝照片，本文選取其中典型兩件作為對中式服裝結(jié)構(gòu)平面性特點進行分析的基樣，圖1為斜襟（女裝）的長袍（旗袍）照片、款式結(jié)構(gòu)圖和結(jié)構(gòu)展開圖；圖2為對襟（男裝）的罩衫（唐裝）照片、款式結(jié)構(gòu)圖和結(jié)構(gòu)展開圖。

從圖1和圖2的款式結(jié)構(gòu)圖來看，這兩款服裝具有中式服裝典型的平面性特征。傳統(tǒng)中式服裝的基本結(jié)構(gòu)形制無論是斜襟構(gòu)造的還是對襟形制的，均為前后中線與袖通線成直角的“T”字形。結(jié)構(gòu)展開后，除了斜襟構(gòu)造的服裝中小襟部位與大襟重疊需要另外添加面料外，前后衣片為“十”字形的一片式裁片，整個裁片包括前后大身、左右袖片（在袖子部位因面料幅寬不足而會有接袖），下擺略外展。

從結(jié)構(gòu)展開圖看，傳統(tǒng)服裝的結(jié)構(gòu)線比較簡單，只有衣身側(cè)縫線與袖縫線連成一體的呈正反阿拉伯?dāng)?shù)字“7”形狀的側(cè)身縫線、下擺線、前片對襟線（斜襟線）和領(lǐng)圍線，結(jié)構(gòu)線平直、簡潔。

傳統(tǒng)中式服裝可以直接通過對面料的折疊剪裁獲得，縫制工藝上除了需要手工制作的盤扣外，其它部位的縫制遠(yuǎn)比西式服裝的縫制工藝簡單。

2傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的創(chuàng)新與變異

傳統(tǒng)中式服裝有兩個顯著的特點：（1）沒有現(xiàn)代西式服裝形制中所講的袖窿弧線和袖山弧線，主要以增大袖肥的形式來解決肩肘活動量；（2）衣身結(jié)構(gòu)線中通袖線與袖下側(cè)縫線的位置是構(gòu)成其橫平豎直的二維平面形態(tài)的最基本的結(jié)構(gòu)線，這兩處的結(jié)構(gòu)線基本上與衣身前后中線成垂直或平行。本文的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計正是基于這兩個基本特點，以保留傳統(tǒng)服裝的結(jié)構(gòu)平面性特征為基點，以變換傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)線位置形態(tài)等方式來改變服裝穿著后的外觀形態(tài)，重點表現(xiàn)穿著后的新廓形形態(tài)。在本文的結(jié)構(gòu)設(shè)計中均以傳統(tǒng)中式對襟罩衫為款式設(shè)計變化的原型。

2.1改變通袖線與前后中線角度的設(shè)計

通袖線是傳統(tǒng)中式服裝特有的結(jié)構(gòu)線，確切的說是將人體人為地劃分為前后兩部分的分界線，它是劃分前后衣身、袖片的分界線，在面料上表現(xiàn)為對折線，在服裝圖例上是以面料對折點劃線來標(biāo)識的，在尺寸的量取上以傳統(tǒng)的通臂量體形式獲得。

在現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中，插肩袖類服裝形制中的袖中線與肩端點垂直線的角度以45°作為款式活動量中間值，這個角度既可以保證肩、腋部位一定的活動空間，又可以保持袖部結(jié)構(gòu)合體美觀。傳統(tǒng)中式服裝在某種程度上可以看作插肩袖款式的一種特殊形式，傳統(tǒng)中式服裝的通袖線與前后中線的角度是90°，當(dāng)改變通袖線與前后中線的角度，如將袖中線與后中線的角度設(shè)計成45°（不小于45°），服裝的平面廓形由“T”形變成了“A”形，部分結(jié)構(gòu)線由水平線轉(zhuǎn)變成了斜線，后領(lǐng)口線和前領(lǐng)口線變成了一條直線，袖子向側(cè)縫方向偏移，由于平面面積減小、袖口寬度變窄，袖子下半截部位的結(jié)構(gòu)變得細(xì)長貼體，袖襠處成為可控袖肥大小的角，袖子形成下緊上松對比明顯的造型（圖3）。

在結(jié)構(gòu)設(shè)計中，肩線下移至與實際肩寬尺寸相對應(yīng)的位置，這里的肩線位置隨袖通線與前后中線的角度大小而上下移動，從而形成了一個動態(tài)的設(shè)計點；后中線的長度一直延伸至后袖中線與前、后中線的交叉點處，在后肩頸部位形成比較多的空間余量，這正是形成該款外觀造型的關(guān)鍵之處，由于后中線長度加大，結(jié)合厚實挺刮的呢質(zhì)面料，整個服裝的背部形態(tài)呈外凸的繭型形態(tài)，與貼體結(jié)構(gòu)的袖子形成一松一緊對比，產(chǎn)生了非常強烈的立體造型感（圖4）。

根據(jù)此類設(shè)計方法，袖子可以設(shè)計成合體式一片袖式，也可以將袖中線處設(shè)計成破縫拼接式；袖襠夾角可根據(jù)款式需要設(shè)計大小，亦可在袖襠夾角處加放各種形態(tài)的袖襠插片，這樣不僅可以增加腋下活動空間，還可以加強服裝的立體廓型塑造；衣身下擺處可以根據(jù)需要設(shè)計成不對稱、水平、圓弧形下擺；領(lǐng)子的造型可以依袖中線與后中線的角度45°直接設(shè)計成連身的袖、肩、領(lǐng)一體式，也可去掉袖中線和前后中線形成的三角形，設(shè)計裝領(lǐng)形制，無論哪種形制的領(lǐng)子都能塑造出較強的立體造型；門襟處的處理可連身出襟，也可外貼門襟，圖4中的款式為外貼直門襟裝拉鏈形制。

傳統(tǒng)中式服裝的裁剪工藝一般通過對面料直接折疊剪裁就可獲得，此類服裝的裁剪排料同樣也可通過對面料的直接折疊剪裁完成。裁剪排料時，根據(jù)幅寬設(shè)計不同的找袖形式：三角形、馬蹄形、長方形等。

2.2改變結(jié)構(gòu)松量形態(tài)的設(shè)計

傳統(tǒng)中式服裝沒有現(xiàn)代西式服裝制式嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?yīng)于人體四肢、軀干的分片式結(jié)構(gòu)，“寬衣大袖”是其傳承不變的風(fēng)格特征，通過加大服裝松量尺寸來達(dá)到服裝穿著的舒適性和風(fēng)格定位。這種“寬衣大袖”所形成的傳統(tǒng)中式服裝空間松量的形態(tài)跟其“T”形的廓型結(jié)構(gòu)形態(tài)幾乎是一致的：兩臂水平舉起狀態(tài)下，服裝的松量集中在袖縫線與側(cè)身縫線相連的部位，呈正反“7”字形（圖5）。

在款式變化設(shè)計中，以改變傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)松量形態(tài)為設(shè)計手段，將“7”字形改成長方形、三角形或扇形。圖6的款式設(shè)計是將傳統(tǒng)“7”字形結(jié)構(gòu)松量設(shè)計成長方形的結(jié)構(gòu)松量，即將傳統(tǒng)的大袖結(jié)構(gòu)改為貼體的合身袖形式，將肩線、胸寬線延長至側(cè)縫線處，這樣可解決肩肘活動量的空間問題；將開襟設(shè)計成更簡潔的套頭式，使服裝整體呈現(xiàn)出獨特的個性時尚感。傳統(tǒng)中式服裝袖子結(jié)構(gòu)的肥大寬松束縛了兩手臂的活動，袖子的這種結(jié)構(gòu)形態(tài)的變化將手臂的功能性作用完全釋放了出來，適應(yīng)了現(xiàn)代社會發(fā)展的需要。這種以上軀干足夠圍度松量的設(shè)計來滿足上臂肢體活動量的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法，結(jié)合現(xiàn)代新穎面料，可以將服裝設(shè)計成各種新穎時尚的廓型形態(tài)。

根據(jù)這個原理可以進行許多款式設(shè)計，如改變袖下側(cè)縫線的水平、垂直狀態(tài)，連接下袖口點與下擺側(cè)縫點，使之形成一斜直線段，事實上現(xiàn)代服裝中“蝙蝠衫”款式與此有異曲同工之妙。

3結(jié)語

新結(jié)構(gòu)類型服裝獨特的結(jié)構(gòu)線形態(tài)突破了中國傳統(tǒng)服裝“大平面”結(jié)構(gòu)形態(tài)在表現(xiàn)手法上的呆板、單調(diào)。新結(jié)構(gòu)造型中平面的三角形、圓形等形態(tài)的設(shè)計改變了傳統(tǒng)的長方形（T型）結(jié)構(gòu)形態(tài)，可以說是以平面的“形”來塑造立體的“型”。由于松量空間形態(tài)的變化，新結(jié)構(gòu)線位置的服裝在著裝者身上演繹出了較強的立體幾何廓型，這種使傳統(tǒng)設(shè)計元素呈現(xiàn)出不同凡響的視覺感受，完全顛覆了傳統(tǒng)中式服裝給人的平面觀感。

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作者簡介：吳 欣，女，1972年生，副教授，主要研究方向為服裝設(shè)計理論及結(jié)構(gòu)工藝研究。

作者單位：江南大學(xué)紡織服裝學(xué)院。

基金項目： 2012年度國家社會科學(xué)基金資助項目（12BMZ049）。