笑崇鐘

在心里，在夢里，常常領(lǐng)略敦煌神韻。那里有莫高窟、陽關(guān)、玉門關(guān)等聞名遐邇的人文景觀，還有鳴沙山、月牙泉等妙造天成的自然景觀，怎不令人心馳神往?

因隨重慶作家代表團赴西部采風，終于踏上了那片向往已久的神奇土地。在客車里放眼望去，天蒼蒼，野茫茫。碧藍的晴空中自云飄逸，公路兩旁偶爾出現(xiàn)高大挺拔的白樺樹，遠處的沙漠、戈壁中零星地點綴著些綠色。大漠無垠，沙丘連綿，遙遠的天際偶爾呈現(xiàn)海市蜃樓，給廣袤的戈壁增添了不可言說的詩意。

不知不覺便到了位于敦煌市城西70公里的陽關(guān)。這里曾是西漢陽關(guān)縣城和陽關(guān)都尉的治所，也是絲綢之路南道必經(jīng)之處。如今，陽關(guān)古城已蕩然無存，只剩下一座被稱為“陽關(guān)耳目”的墩墩山烽燧。

登上烽頂，方圓奇景盡收眼底。思緒穿越時空，仿佛看到杜甫正在依依《送人從軍》：“弱水應(yīng)無地，陽關(guān)已近天。今君渡沙磧，累月斷人煙?！睆堨镞€沉浸在《聽歌》的夢境里：“不堪昨夜先垂淚，西去陽關(guān)第一聲。”王維正在舉杯為友人餞行，吟誦著《陽關(guān)三疊》：“渭城朝雨悒輕塵，客舍青青柳色新。勸君更進一杯酒，西出陽關(guān)無故人?！薄?/p>

沉浸在陽關(guān)的古意里，不覺汽車已到了位于敦煌市城西北約90公里的玉門關(guān)。昔日戈壁灘上繁華的“小方盤城”斷墻殘垣，凄婉滄桑，令人感嘆不已。蒼涼的玉門關(guān)呵，不知承載過多少戌卒的艱辛和親人的思念，迎送過多少東來西去的文化圣徒和商旅，見證過多少邊關(guān)的烽火和歷史的變遷?

遙想當年，自漢武帝時設(shè)立玉門關(guān)起，西域諸國的商隊便絡(luò)繹不絕地經(jīng)此入關(guān)，特別是于闐國的特產(chǎn)“和田玉”源源不斷地經(jīng)此運往內(nèi)地。據(jù)說，于闐國王為換回中原王朝的大批絲綢，派官兵專門押運玉石。馱運玉石的駱駝一進城就口吐白沫，昏迷不醒。押運官兵便用上等玉石在城關(guān)門上鑲嵌一圈以祭祀關(guān)神，駱駝災(zāi)病果然消除，關(guān)城從此便被稱為玉門關(guān)了，也從此走進了文人墨客的靈魂深處。我仿佛看見王昌齡《從軍行》之七勾勒的玉門關(guān)一帶的塞外戰(zhàn)場景色：“玉門山幛幾千重，山南山北總是峰。人依遠戍須看火，馬蹄深山不見蹤?！倍吇厥幹踔疁o的《涼洲詞》：“黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關(guān)?！薄?/p>

心里不覺凄然，但見夕陽西下，暮色茫茫風蕭瑟。

來到敦煌市城南5公里處的鳴沙山，感到大自然是多么偉大神奇。放眼望去，茫茫金黃細沙堆成的一座座高高低低的山巒，綿延數(shù)十公里，蒼涼而壯觀。刮風時，流沙會發(fā)出奇妙的聲響，尤其是夜深人靜時，聲音十分清晰，如鑼鼓齊鳴，又似刀劍相撞，傳說鳴沙山及其五彩沙是西征將士的紅、黃、綠、白、黑五種顏色的軍旗和鎧甲變化而成的。一潭酷似一彎新月的月牙泉鑲嵌在沙山谷底，傳說是雷音寺的一碗治病救人的祖?zhèn)魇ニ?。泉與流沙之間僅隔數(shù)十米，卻相安無事，相映成趣。據(jù)說，當人們?nèi)ヅ郎成綍r，沙會向下流瀉，沙的高度也會隨之降低，但第二天早上，會有一陣風再次把沙吹上山頂，月牙泉因而永遠不會被沙子淹沒。千百年來，鳴沙山和月牙泉共處，泉水不減，沙不進泉，沙水共生。泉旁水草叢生，泉內(nèi)游魚嬉戲，令人嘆為觀止。

赤足走在溫暖的沙海里，捧一把五彩沙觀賞，會感到身心與大自然融為一體。同伴們欣喜若狂，三五成群，或騎駱駝，或照相，或滑沙，或觀泉水，或爬沙山，或躺在溫柔的細沙上，一邊傾聽沙的樂音，一邊聽當?shù)厝酥v述如歌如詩的神話故事。

惜別時，曠遠的天空一片湛藍，鳴沙山依舊靜穆著，月牙泉依舊浸透著溫潤的綠色，多彩的沙粒依舊閃爍著神秘的光芒。

走進敦煌莫高窟，面對偉大的藝術(shù)宮殿和形象的百科全書，不能不驚嘆。

這里作為世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富、保存最完好的古代藝術(shù)寶庫和佛教藝術(shù)中心，現(xiàn)存有北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元各代洞窟492個，彩塑2400余身，壁畫45000平方米，不愧為“東方藝術(shù)寶庫”、“世界最長的畫廊”、“墻壁上的博物館”和“世界中古時代的百科全書”。據(jù)說，公元366年，有個名叫樂傅的和尚云游到宕泉河畔，忽然看見對面的三危山上萬道金光，無數(shù)的佛在光環(huán)的籠罩中栩栩如生，他認為是佛教顯靈的圣地，便在河堤沿岸鳴沙山東麓山體的斷崖上開鑿了第一洞窟，后有法良禪師在旁邊開鑿的第二窟。從此，僧人、官宦、富商等接連不斷地開鑿，至初唐時已達“千有余龕”。五代以后，幾乎無處可鑿新窟，乃多就舊窟重修或擴修，一直持續(xù)到元代。于是，那些神秘的洞窟就鱗次櫛比地鑲嵌于宕泉河水沖出的山體斷崖上，構(gòu)成了一個充滿神圣氛圍的佛國世界。

走進一個又一個石窟，奇特的建筑藝術(shù)，精美的彩塑藝術(shù)，特別是琳瑯滿目、美不勝收的壁畫藝術(shù)，令人震撼。歷代無名大師們早已乘鶴遠去，在崖壁上刻下的旋律卻仍在空中回旋。那一聲聲開鑿的叮當聲，猶如一聲聲不倦的叩問，從歷史那端傳過來，又傳了開去。仿佛看到敦煌為跳出盛極而衰的宿命而掙扎，可朔風與黃沙還是蝕盡了她的最后一絲榮光。直到1900年王圓篆道士在17號窟發(fā)現(xiàn)藏經(jīng)洞，才吸引了全世界的目光。藏經(jīng)洞藏有從十六國到北宋時期的經(jīng)卷、文書、織繡和畫像等約5萬余件，是20世紀人類最有價值的文化發(fā)現(xiàn)。1931年，王道士在莫高窟去世。有人說他是藏經(jīng)洞的發(fā)現(xiàn)者，莫高窟的維修人；也有人說他是目光短淺的宗教信仰者，是中國文化史上的賣國賊。百多年來，關(guān)于他的歷史定位一直爭論不休，可他的墓塔如今依然矗立在莫高窟的大門前，無論后人怎樣評說，他也不會申辯了。

民族衰微，國運不濟，敦煌莫高窟的名聲大噪為之帶來了一系列厄難，但也因之在世界人文學(xué)科領(lǐng)域興起了“敦煌學(xué)”，吸引了一批又一批藝術(shù)家奔向敦煌：一代學(xué)術(shù)巨子、國學(xué)大師王國維曾窮研敦煌遺書；著名畫家張大千借債5000兩黃金，用近三年時間在敦煌臨摹壁畫276幅并舉辦個展宣傳敦煌；著名畫家、雕塑家、考古藝術(shù)家王子云帶領(lǐng)西北藝術(shù)文物考察團用近半年時間在敦煌考察臨摹壁畫，并拍攝了大量照片，呼吁保護敦煌；著名書法家、國民黨元老于右任促成國民政府于1943年1月成立了由常書鴻先生為所長的敦煌研究所。

從此，一代又一代學(xué)者、藝術(shù)家告別繁華的大都市，來到偏遠的敦煌，與神靈和藝術(shù)對話，與大漠和風沙為伴，寂寞相守，癡心不改并以身相許。我國第一代敦煌學(xué)家、敦煌石窟藝術(shù)保護與研究的先驅(qū)常書鴻，被譽為“敦煌守護神”，本是一名才華橫溢的畫家，旅居巴黎期間，其作品多次入選巴黎沙龍展，與妻室兒女過著舒適的生活。當他在巴黎的街頭看到《敦煌石窟圖錄》時，一股不可阻擋的力量召喚著他奔赴敦煌，并為之付出了畢生的心血。1994年6月，先生在北京病逝，享年90歲，在彌留之際還牽掛著敦煌，希望死后葬在那里。著名敦煌學(xué)家、美術(shù)家、敦煌事業(yè)的第二代傳人段文杰，被譽為“大漠隱士”，從他告別新婚妻子離開重慶到敦煌后，就再也沒有離開過敦煌，沒有一天放下過畫筆，將60多年的心血無私地奉獻給了敦煌藝術(shù)事業(yè)。2011年1月22日，先生與世長辭，享年95歲?，F(xiàn)任敦煌研究院院長樊錦詩，現(xiàn)已年逾七旬，被譽為“敦煌的女兒”，本是“上海姑娘”，1963年從北大畢業(yè)后，主動放棄留在大都市工作的機會，自告奮勇奔赴敦煌，與原在武漢大學(xué)工作的丈夫彭金章教授兩地分居長達23年，為敦煌事業(yè)已經(jīng)奮斗了48個春秋。如今，她已兩鬢斑白，可在洞窟，幾乎能天天見到她的身影。

三危山下、宕泉河邊，面朝莫高窟標志性建筑——“九層樓”，靜靜地散落著一群墓碑，常書鴻及其夫人李承仙、段文杰及其夫人龍時英，以及許多去世的敦煌工作人員，都長眠在那里，永遠守望著他們?yōu)橹畩^斗終生、魂牽夢縈的敦煌。我久久地凝視，淚水不由自主地流淌。

敦煌，一個永不缺乏傳奇的神秘世界。不知大漠的長河落日見證了多少人來人往、過客匆匆，可榮辱盛衰的興亡故事已隨風飄逝。戈壁的古道風塵湮沒了多少風起云涌、時代變遷，卻湮沒不了敦煌的風雨滄桑和璀璨絢麗。

在魂里，在夢里，敦煌神韻已定格成永恒。

責任編輯安殿榮