越野車沿著東非大草原中的沙土路行駛著，漫漫無邊的原野，有些日子沒下雨了，大地有幾分干涸，車后塵土飛揚。我們在等待，等待視野里出現(xiàn)期待已久的非洲野生動物。野生動物們也在期待，期待地平線上滾滾而來的烏云。雨水是東非草原的生命線，有了水，才有一切。車旁的原野里是一人多高的荒草甸，草在微風(fēng)中搖擺。說是國家公園，被觀賞的卻好像是我們，人圈在頂棚支起的車廂里，只幾平方米的空間，而車外無垠的大地上才是自由自在的各種野生動物。我們興奮如孩子，每每求司機(jī)停車觀望拍照，但絕不能下車；那貌似對我們熟視無睹的野獸只是習(xí)慣了車輛的來往，但一旦你用兩條腿走在地上，那你的形象就忽然變成了一頓晚餐。

這次的東非Safari游獵旅行從曼雅拉湖國家公園開始，穿過恩戈羅恩格羅火山口自然保護(hù)區(qū)后進(jìn)入著名的塞倫蓋蒂和塔蘭吉雷國家公園，一場經(jīng)歷多種地理和生物環(huán)境的時空大穿越。在顯示屏上看多了BBC和National Geographic在這里拍攝的非洲大片，毫無疑問，那些或美輪美奐，或驚心動魄的場面是這片土地上真實存在和發(fā)生著的場景。

獅子出沒的原野

和世界上諸多國家相比，坦桑尼亞的國家公園系統(tǒng)起步算不上太早。美國黃石公園建園后近一個世紀(jì)，1961年，坦桑尼亞獨立后的首位總統(tǒng)朱利葉斯·尼雷爾（Julius Nyerere）簽署了著名的《阿魯沙宣言》，才有了今天的國家公園及自然保護(hù)區(qū)——面積占整個國土面積六分之一，高居世界諸國之冠。而坦桑尼亞也真的有這么多值得他們驕傲，值得全世界人民合力保護(hù)的絕美大自然。

天蒼蒼野茫茫風(fēng)吹草低見牛羊，蒼涼悲壯的文字描述的是北方大草原的場景。東非的大草原上也有牛羊，那牛是野性十足極具攻擊性的黑犀牛，那羊是長著各種奇形怪狀犄角的羚羊。北方草原沒有的，是伏在草叢中那些鬃毛烈烈的獅子，獅子自然不是在啃草，白天不是狩獵的時候，但在草中呼呼大睡的獅子依然是獅子，如果在老虎頭上拍蒼蠅是活得不耐煩了，那去招惹獅子顯然更不是什么好主意。動物世界的豐富遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的預(yù)期，更有動物世界之外的自然環(huán)境讓人目不暇接。

站在環(huán)繞著恩戈羅恩戈羅火山口的高地上，火山口內(nèi)一片蒼茫，看不清盆地里的細(xì)節(jié)，凹陷的地貌卻讓我想象著自己到了月亮的環(huán)形山口。百萬年前，這里曾是高聳如云能與乞力馬扎羅一比高低的山峰—一場超級火山噴發(fā)后形成的巨大地下空洞無法支持地表的重壓，地表崩塌陷落3000米，高山成了盆地，成了現(xiàn)在底部海拔不足2000米的火山口?；鹕娇谒拿姝h(huán)山的自然環(huán)境讓這里成為一個幾乎封閉的自然體系，但優(yōu)越的自然環(huán)境在這里支持起了數(shù)以萬計的大型野生動物群體，黑犀牛、河馬、角馬，各種羚羊、斑馬，無法勝數(shù)。最有名的自然是獅群，這是世界上原生態(tài)獅子密度最高的地方。近百頭獅子在這里出沒，它們不隨季節(jié)水草遷徙，雄獅的絕對排外讓偶爾進(jìn)入火山口的外來獅子沒有任何機(jī)會在這里繁衍后代。遺憾的是，近親繁殖的獅群對疾病的免疫先天不足，每次火山口內(nèi)遭遇大的環(huán)境變化，旱澇過度的時候，這里的獅子就會經(jīng)歷慘重打擊。

獅子如此，人類的發(fā)展亦不例外。如果你對人類起源有興趣，就會知道恩戈羅恩戈羅火山地區(qū)的古靈長類動物的出沒可以直溯回三百萬年之前，左近的奧杜威峽谷（Olduvai Gorge）更是古人類最早的發(fā)源地之一，有著人類搖籃的美譽。如果最初的人類沒有跟著自然環(huán)境的變遷開始邁步北上，如果茹毛飲血的先人只苦苦地守侯在非洲的一隅，今天的恩戈羅恩戈羅還會不會是獅子和角馬的天下？還會不會有遠(yuǎn)渡重洋前來探奇野性非洲的我們？

馬賽人的成年之舞

我和克尤并肩站在村口。村子有些像一個原始的堡壘，周圍是用枯木編起的一人多高的柵欄，夜里，圍欄的開口用同樣的木柵欄堵上，可以圈住暮歸后的牛羊，更可以抵御原野上來往的猛獸。克尤才21歲，渾身上下透著精明能干。他是地道馬賽人的后代，比大多數(shù)的同齡人多上了幾年學(xué)，說得一口流利的英文，充當(dāng)著語言橋梁的角色。不管年紀(jì)老幼的馬賽族人，對克尤說話時都有幾分敬意，這在按年資排輩的馬賽文化中頗為罕見。

一隊年輕的馬賽人開始拍著手，邊舞邊唱地從我們面前走過。節(jié)奏分明的歌聲和舞蹈，腳下踢起的陣陣塵土，回旋在空氣中的快樂尖叫。隊列走到場地的一頭停下，女孩們分列兩旁，歌聲變成了節(jié)奏強(qiáng)烈的哼唱，配合著節(jié)奏，中間的男孩子跳起了著名的馬賽彈簧舞。

“按照馬賽的傳統(tǒng)，每個人的社會地位通常按照他年齡而定。敬老，但不護(hù)幼，孩子從很小就開始參與勞動，男孩放牛羊，女孩做家務(wù)?！笨擞日f，少年男性還必須經(jīng)歷一段荒野求生的離家時期。每隔幾年，部落都會舉行一次隆重的儀式，少年男子接受割禮，成年男子升級為部落長老—這載歌載舞的慶祝是儀式中的一個部分。歌舞著的馬賽青年，所謂的“表演”在他們看來幾乎是即興而起，吟唱伴著大聲的呼吸，呼吸間歌者前仰后合地擺動著身體。舞者或獨舞，或兩三人比肩，上身直立，紋絲不晃，身體全憑腿部的爆發(fā)力量拔地而起，腳底像是裝著強(qiáng)力的彈簧，少男少女們在歌舞間眉來眼去，脈脈含情。

小男孩驅(qū)趕著牛群從村落外走過，走進(jìn)茫茫的原野。此刻草原上的植被并不茂盛，需要讓牲口走許多路才能吃飽。牧人得跟著畜群走動，馬賽人的放牧完全靠兩條腿，一個牧人每天走上幾十公里是很普通的事情。也就難怪馬賽人的善走聞名世界了。牛群走遠(yuǎn)了，和周圍灰褐的環(huán)境混為一體，那放牛少年大紅色的衣服在大自然中卻非常搶眼。想到漁船那些經(jīng)常油漆得極度鮮艷的房子，讓出海的人在離開時能多看一眼家，在歸來時能最快找到自己的房子，是不是也要有異曲同工之妙用？“沒錯，鮮艷的衣服能讓我們在大自然里最快地找到親人，”克尤接著補充了一句，“也讓獅子能看見我們，因為馬賽人是世界上最厲害的獵獅人，看見馬賽人，獅子都會躲開?！?/p>

馬賽戰(zhàn)士的名氣非常大。他們彪悍、勇敢，在日常生活里保護(hù)部落里的族人和牛羊不受猛獸的襲擊更是戰(zhàn)士們的天責(zé)。獵獅曾經(jīng)是馬賽勇士的傳統(tǒng)節(jié)目，但現(xiàn)在因為對動物的保護(hù)，這一傳統(tǒng)正在漸漸消失，馬賽人只會對攻擊家畜的獅子才會使出殺手锏，而獅子見到馬賽人鮮紅的衣服會避開也并不是傳說—如果你是一只足夠聰明的獅子，就一定不會主動去挑戰(zhàn)馬賽人。

有意思的是，馬賽人雖然生活在非洲大草原，生活在無數(shù)的野生動物之中，卻極少為了食物而捕殺它們。馬賽人是天生的牧人，為了能放牧，馬賽部落和政府間不停地發(fā)生著各種矛盾，國家公園和自然保護(hù)區(qū)是馬賽人世居的牧場，祖祖輩輩在這里放養(yǎng)著他們的牲畜。政府希望將生活在這里的馬賽人遷出公園的界限，馬賽人游牧文化決定了他們無法接受定居在某處的生活方式。也許只有相互理解和寬容才能平和地解決這對矛盾。

近年的旅游開發(fā)，國家公園內(nèi)和周邊拔地而起了諸多的奢華營地和酒店，新建的公路從馬賽人世居的牧場和村落間穿過。遺憾的是，公路上飛逝而過的旅游團(tuán)的大小巴士只會在被極少有資源的人把握的禮品店停車，也不會帶給土著的馬賽人什么經(jīng)濟(jì)上的好處。也就不難理解當(dāng)游客在路邊停車，粗魯?shù)嘏e起相機(jī)獵奇著裝鮮艷的馬賽人時，往往得到的是白眼甚至是憤怒的斥責(zé)。

好在還有如克尤這樣的交流橋梁，雖然大部分的馬賽人依然按自己的傳統(tǒng)方式生活，但有了理解外面世界的克尤們，馬賽人也漸漸開始有了一些商業(yè)意識，會敞開部落的大門歡迎游客，理解他們的同時，也能供應(yīng)些土產(chǎn)留念。“但你一定要明白，”克尤強(qiáng)調(diào)說，“錢不是一切，我們馬賽人也不是游客獵奇的木偶。我們歡迎朋友，但我們更在乎自己傳統(tǒng)和人與人之間的尊重?！?/p>