四輪背包客

博隆克觸摸大漠風(fēng)沙

從承德一路走來，窗外的植被沒有明顯的變化，嶄新的高速公路一眼望不到頭，如果出了赤峰還是這樣的路況，中午就能在翁牛特旗吃午餐了，想到這里，腳下的油門不禁踩得更深了，3.6升排量的大切諾基此時正處在嚴(yán)重動力過剩工況下，油門的開度還不到四分之一。我望著前面的限速指示牌小興奮了一下，時速終于可以提高到120公里了，翻過了燕山余脈的崇山峻嶺，前面即將是一望無際的草原，天越來越藍(lán)，外面的溫度也越來越低，即使現(xiàn)在是艷陽高照，依然能夠感覺到窗外的清爽。忍不住將車窗開了個小縫，涼爽的空氣一下子灌了進(jìn)來，比空調(diào)出風(fēng)口的溫度還低，低頭一看，也難怪，車內(nèi)溫度設(shè)定在27攝氏度，而室外溫度顯示為26攝氏度。一大早出門，因?yàn)槠鸬锰?，腦袋昏昏沉沉的，此時被涼風(fēng)一吹，清醒了許多，饑餓感也隨之襲來。只能打開一包薯片，然后依依不舍地關(guān)上車窗，因?yàn)榇笄袃?yōu)異的靜音性能讓我覺得開窗時風(fēng)噪太大，再堅持一個鐘頭就到烏丹鎮(zhèn)了，好在大切搭載了自適應(yīng)巡航系統(tǒng)，我的右腳不用放在踏板上，剎車和提速都靠它自覺。

從烏丹鎮(zhèn)到此行的第一個目的地——博隆克沙漠其實(shí)很近，十幾分鐘的車程，烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗的首府，想想一片不毛之地距離一座大城市竟然如此之近，讓我覺得午餐時洗手的自來水都特別珍貴。其實(shí)博隆克沙漠景區(qū)還有一個更夢幻的名字——“玉龍沙湖”，源于這里出土了幾千年前紅山文化的標(biāo)志性文物龍形玉佩，并且沙漠中有一個泉眼，積水成湖。相比于這個更加吸引游客的名字，身為越野發(fā)燒友的我更喜歡稱呼這里為博隆克沙漠，因?yàn)樗莾?nèi)蒙兩大沙地：渾善達(dá)克和科爾沁的交界處，也是當(dāng)年北京城風(fēng)沙的主要來源地。五年前我們曾經(jīng)開著一輛長城H5來過這里，當(dāng)時那個幾米高的玉龍雕塑還沒有蹤影，這片沙漠綠洲也沒有導(dǎo)游口中那么多的美麗傳說，只有一望無際的沙海和其中三三兩兩玩沙子的小切諾基。

當(dāng)年我們駕駛的長城SUV雖然配備了電控四驅(qū)系統(tǒng)，但發(fā)動機(jī)排量只有2.0升，動力嚴(yán)重不足，又沒有搭載差速鎖和絞盤，連工兵鏟和硬紙箱這種沙漠豁車“必備圣器”都沒帶，也就不敢在一群“小切”與“老陸巡”中冒充大尾巴狼，只是將車開上沙坡，拍了幾張照片就溜之大吉了。今天我們依然沒帶工兵鏟和拖車?yán)K，因?yàn)槲覀兊闹覍?shí)伙伴這次換成了越野利器，最新款的Jeep大切諾基。那天從4S店拿車時，我的腦海中就浮現(xiàn)了開著它馳騁在博隆克的沙海中的景象，終于可以“一雪前恥”了。

沒想到，上次開長城哈弗來博隆克竟可能成為我最后一次與它“親密接觸”，從2013年玉龍沙湖獲得4A級景區(qū)認(rèn)證開始，管委會就禁止私人駕車進(jìn)沙地了。不過只要肯出錢，同“州官一起放火”還是可以的，景區(qū)內(nèi)云集了市面上幾乎所有的越野利器：北京小切、化油器版三菱帕杰羅、陸巡LC80、雷克薩斯LX470、北京2020，如果腰包夠鼓，還有更專業(yè)的沙漠Buggy鋼管車可供選擇。遺憾的是所有的車型都不能由游客駕駛，必須由專業(yè)“教練”來“代駕”，真的進(jìn)化成了旅游項目。景區(qū)內(nèi)唯一可以供游客“駕駛”的是滑沙板，隨著《爸爸去哪兒》寧夏沙坡頭特輯的熱播，這種早就有的沙漠娛樂項目又悄悄火了起來，在沙坡背面，隨處可見拖著滑沙板艱難往上跋涉的游客。而我早就遠(yuǎn)離了被“商業(yè)駝隊”包圍的景區(qū)，將大切的全地形模式旋鈕調(diào)整到“Sand沙地模式”，偷偷繞過欄桿，一頭扎進(jìn)了沙漠深處。

大青山聆聽石頭嗚咽

第一次知道大青山的名字，是在上小學(xué)時收藏的香煙盒上，一座山頭，一片綠草，兩匹駿馬的水彩畫是我對這里唯一的記憶。后來初中時學(xué)了南北朝詩詞《敕勒川》，知道了大青山就是陰山的別稱，便莫名對這里的景致向往起來，這次在規(guī)劃線路的時候，專門找了大青山的資料，發(fā)現(xiàn)從呼和浩特一直到赤峰一帶的狹長山脈都是大青山的“地頭”，而在克什克騰旗境內(nèi)的大青山景區(qū)是內(nèi)蒙唯一擁有觀光索道的，這更讓我覺得不得不去看看。

已經(jīng)出來一天了，雖然已經(jīng)深入克旗腹地，但其實(shí)還沒有看到真正的草原，沿途的景致與北京郊區(qū)別無二致，只不過天更藍(lán)，空氣更清新，陽光也不那么含蓄，而是十分直接地向我們展示它的能量。這么好的光線，配合著旁邊不斷出現(xiàn)的裸露的石頭和翠綠的草甸，不拍照就太可惜了。走走停停，在直通到天邊的公路上，紅白相間的隔離樁旁，大切諾基挺拔的身姿變得無比英武。流水的沖刷造成巖石的大面積裸露，暗紅色與綠色相間，讓大切仿佛外星飛船降落在荒涼的地表一樣，前大燈上的兩條LED光帶像外星人的眼罩，注視著前方。在給車輛擺Pose時，我沒忘了將其切換到“Rock巖石模式”，充足的扭矩推動著碩大的20英寸車輪，擁有排山倒海的氣勢，標(biāo)準(zhǔn)的美式拋光鍍鉻輪轂軋在堅硬的巖石上，顯露出了“征服”的意義。

停車走進(jìn)景區(qū)，眼前則是另一番光景。這兩年克旗的旅游線路宣傳得當(dāng)，賓客盈門，攀登大青山的石階居然還要排隊！一群群操著各地口音的旅行團(tuán)，在打著各色彩旗的導(dǎo)游的帶領(lǐng)下，在九曲回轉(zhuǎn)的山路上，在潺潺而過的小溪旁不住地合影留念，乘坐觀光索道的游客居然排起了兩條長龍。感謝索道運(yùn)營公司和設(shè)備制造商吧！大青山的索道運(yùn)轉(zhuǎn)起來十分安靜。大概全國其他景區(qū)的索道也是如此吧，只不過這里的環(huán)境太過靜謐，讓我非常不希望被打擾，才會對索道的聲音格外敏感。屁股坐在木板上，雙腳半吊在空中，身體只通過一條輪軸與鋼纜產(chǎn)生聯(lián)系，而此時我要做的，只是在眼前的白樺樹緩緩后移的同時側(cè)耳傾聽，聽山的聲音，聽草的聲音，聽樹的聲音，聽石頭的聲音。越往上走，風(fēng)越大，樹越稀，草兒卻越發(fā)茂盛。已經(jīng)死去的白樺樹閃爍著慘白的光芒，那時大自然對于生命的禮贊，那白色被草的綠色烘托的格外光華，讓人不禁想要哼唱起俄羅斯風(fēng)味的歌曲《白樺林》。

纜車行至高處，樹木已經(jīng)不見了，眼前的風(fēng)景仿佛從俄羅斯穿越到了蘇格蘭，那風(fēng)聲仿佛一曲風(fēng)笛伴奏的《勇敢的心》，蒼涼中透著不屈的生命力?！吧讲辉诟?，有仙則名”，大青山的海拔不到2000米，但因?yàn)槭窃谝煌麩o際的草原上拔地而起的，在氣勢上就超過了那些隱藏在崇山峻嶺間的“南方5A”。張家口的雞鳴山讓人看了心潮澎湃也是這個原因。如果說流水侵蝕的雞鳴山像一把大火沖天燃起的話，那億萬年來風(fēng)力與降雨共同作用下的大青山就像普羅米修斯打翻了的火盆，星星點(diǎn)點(diǎn)呈燎原之勢。我長久矗立在風(fēng)中，聽石頭講述當(dāng)年的故事，牧羊人的膜拜、大單于的供奉、匈奴騎兵的鐵蹄……一曲悲愴的草原之歌。突然有一雙手搭在了我的肩膀上，“兄弟，麻煩讓一下，我們要拍照！”

達(dá)里湖聞水波咸腥

已經(jīng)是第三次來到達(dá)里諾爾湖了，前兩次來的時候我和同事都沒有購買門票，而是從景區(qū)旁邊的牧道開到湖邊，在滿眼的火山熔巖石塊中拍車，那時我眼中的達(dá)里湖荒涼、寸草不生、水中滿是白沫，又咸又腥。而這次從景區(qū)正門坐電瓶車進(jìn)入湖區(qū)，除了最后一條“又咸又腥”還和記憶中一樣外，其余的舊有印象全部被顛覆了。從達(dá)里湖北岸大門進(jìn)入，首先映入眼簾的是各色小野花組成的花壇，一個接一個，五顏六色的花朵在風(fēng)中搖曳，在陽光下顯得非常鮮艷，當(dāng)天的風(fēng)比較大，湖底的氣流卷起了泥沙，和前兩次一樣，湖面沒有明信片上所呈現(xiàn)的那般湛藍(lán)，而是灰得有些發(fā)白。沿著棧道走向湖中，火山巖堆砌的石堤已經(jīng)被含鹽度越來越高的湖水沖刷腐蝕。資料顯示達(dá)里湖是個半鹽湖，因?yàn)楹子兴炊蠜]有出水口，所以隨著近些年湖面的縮小，湖水的鹽份越來越高。據(jù)說這里年產(chǎn)60萬公斤鯉魚和華子魚，湖邊也是魚館林立，但直覺告訴我真正產(chǎn)自這里的魚應(yīng)該越來越少了，從北京驅(qū)車數(shù)百公里，花費(fèi)“魚資”一千多元，真的有可能吃到密云水庫的魚。另一條資料顯示這里是中國三大“天鵝湖”之一，是鳥的天堂，這倒是貨真價實(shí)的，在景區(qū)濕地旁的觀鳥臺上，我通過望遠(yuǎn)鏡真的看到了一只灰鶴在覓食。

作為克什克騰旗開發(fā)得比較早的旅游景點(diǎn)，達(dá)里湖在接待了眾多旅行團(tuán)游客時顯示出了疲態(tài)，坐船、吃魚、看鳥已經(jīng)不足以滿足“見過大世面”的游客挑剔的胃口了，他們需要知識性、趣味性、互動性。于是，在著名的白音敖包附近，在渾善達(dá)克沙地與貢格爾草原的接壤處，在一片特殊的植被旁，當(dāng)?shù)芈糜尾块T修建了沙地云杉博物館。通過聲光色效等科技手段和實(shí)物展示，蒙古族先民祭奠敖包的民俗和克什克騰旗特有的地貌、植被在這里呈現(xiàn)在游客眼前，這倒是做了一件大好事。幾年前我們來這里勘路的時候，僅有一個敖包高高矗立在半山腰，山下是幾個蒙古包，沙地云山保護(hù)區(qū)也僅僅是越野車玩穿越的場地而已。

對于我來說，聲光色效的展示和護(hù)林員專業(yè)的講解并沒有足夠的吸引力，倒是草原的落日有點(diǎn)兒看頭。晴朗的天氣外加幾朵白云，讓我從下午5點(diǎn)開始就對白音敖包的落日充滿了期待，駕車狂奔尋找最佳的拍攝角度。草原上的路筆直通天，為了保證過往牛羊的安全，時速被嚴(yán)格限制在60公里以下，好在只有鎮(zhèn)店的附近才有測速探頭，而大切諾基的剎車系統(tǒng)則讓人信心爆棚。對于大排量自然吸氣發(fā)動機(jī)的熱愛由來已久，雖然在數(shù)據(jù)上比2.0T高不了多少，讓一干“鍵盤車手”嗤之以鼻，但這臺3.6升V6發(fā)動機(jī)的表現(xiàn)絕對堪稱完美，尤其是急加速時排山倒海的聲浪，那是讓人欲罷不能的美式肌肉車的磁性嗓音，連路邊悠閑吃草的牛羊都不禁側(cè)目。然而事實(shí)證明我的“逐日暴走”是非常不明智的，背后的日光越發(fā)的紅暈，而我還在苦苦尋覓心目中最理想的落日平臺，能夠讓車呈45度角仰頭向天，巨大的輪轂外凸，發(fā)出霸氣的怒吼。日落西山的最后一剎那，我放棄了理想主義的狂奔，將車停在路邊，將頭探出天窗外，靜靜的享受落日的余暉。如果不是突發(fā)奇想來克旗玩“失蹤”，我此時還在辦公室里噼噼啪啪地敲鍵盤，還在等待那夢想中恢弘的“落日”，而只需慢下來，回頭看一看，就會發(fā)現(xiàn)那光芒就在不遠(yuǎn)處等你來欣賞。正當(dāng)我屏息凝神之時，一輛滿載著饑腸轆轆的游客的旅游大巴擦肩而過，一車熟睡的腦袋隨著路面的顛簸東倒西歪，幾個醒著的人不解地看著路邊的我，“這么好的車咋不走了？壞路邊了？”

貢格爾品乳羊脆嫩

夜宿蒙古包的決定絕不是一時興起，無數(shù)次來內(nèi)蒙，都是在酒店里吹著空調(diào)聽窗外涼風(fēng)嗖嗖，這次在貢格爾草原看到如此眾多的蒙古包度假村，便憋著勁一定要試試。白天這里的溫度達(dá)到了32攝氏度，晚上即使再冷也不會把人凍壞吧，況且晚餐的烤全羊和悶倒驢的熱量也不容小視。蒙古包餐廳中音響的音量非常大，大概是這個旅行團(tuán)喜歡這種震耳欲聾的氛圍吧，草原的漢子說一不二，當(dāng)我要求將音量關(guān)小時，琴師和音響師滿臉歉意的告訴我這群客人馬上就走。當(dāng)馬頭琴的聲音悠揚(yáng)地出現(xiàn)在耳畔時，琴師還在沖我不住點(diǎn)頭。一杯熱騰騰的奶茶下肚，兩天來冰鎮(zhèn)礦泉水摧殘的胃部舒服了好多。當(dāng)滋滋作響、外焦里嫩的烤全羊被抬上來時，我的味蕾已經(jīng)被滿嘴的口水淹了，繁瑣的“開羊”儀式隨著鄰桌一位領(lǐng)導(dǎo)的三大杯白酒而結(jié)束，我的盤子里馬上多了兩塊羊肋條，用匕首輕輕一劃，清香撲鼻的汁水流了一手。好羊肉絕對不膻氣，它只會帶給你滿嘴的鮮嫩和回味無窮、入口即化的質(zhì)感。拉開門簾出去檢查了一下大切已經(jīng)鎖好，我再次返回餐桌，這次終于可以開懷了，在羊肉、72度悶倒驢和隨后的煙花與篝火中，我迷失了自己……

我居住的蒙古包是五人間，一張大炕呈扇形放在蒙古包內(nèi)，旅游旺季時應(yīng)該能變成十人間吧，那天與我同榻而眠的是一個大巴司機(jī)和一個大學(xué)教師，我們的話題除了羊肉和酒之外，就只有車，大巴老司機(jī)和教師都無比羨慕我的座駕，繼而開始羨慕我，他們說百萬元級別的車都有氣場。我只能自嘲自己沒有百萬富翁的氣場，因?yàn)槲沂莵砉ぷ鞯模莵怼耙詸?quán)謀私”的。在我們的交談聲中，不時混雜著無人應(yīng)答的敲門聲，后來我們才知道那是風(fēng)聲，也知道了蒙古包中為什么要配棉被。第二天一早，我照例穿著短袖衫出門洗漱，拉開門簾時不禁倒吸一口涼氣，那種只來自于初冬的刺骨寒冷讓我一下子就精神了。昨晚銀河上的漫天星斗見證了氣溫驟降20度，而太陽出來之后，它又在半小時之內(nèi)升高了15度，這就是草原，愛恨分明，冷暖涇渭。

我從來沒有在草原騎過馬，收費(fèi)高是一方面，關(guān)鍵是在馬倌的牽引下用龜速在草原上溜達(dá)，自己花錢被騎術(shù)好的騎手和身下的馬兒蔑視，讓我心里不平衡，而在貢格爾草原上，我還是體驗(yàn)了一把，因?yàn)樾问奖容^新穎。200元一匹馬，由騎手帶領(lǐng)走進(jìn)草原深處，到牧民的原生態(tài)蒙古包中做客，奶茶隨便喝，奶皮奶球隨便吃，野花隨便采，只要不超過1個小時，馬隨便騎。如果想買些特產(chǎn)，自制的炒米和肉干品質(zhì)也還是不錯的。這些年內(nèi)蒙旅游以駕車為主，游客日益挑剔，住蒙古包，吃烤羊肉，騎小馬的旅游模式嚴(yán)重同質(zhì)化，牧民們也在思考和摸索。不知不覺間，停車場多了一輛棗紅色的雙門牧馬人，絕對的同道中人，在路上遇見Jeeper，總有說不完的話。下車的是北京來的一對戀人，一路從錫林浩特走來，只有東烏的那達(dá)慕和貢格爾的羊肉讓他們印象深刻。我為他們推薦了大青山和博隆克沙漠，目送“小紅馬”歡快地走了。這時身旁多了一輛銀色的日產(chǎn)途樂Y60，是度假村老板的，20多年車齡的“巡邏兵”身子骨還非常壯實(shí)，老板看了一眼我的大切，一股“英雄惜英雄”的豪情頓生，兩個“越野一族”的話匣子頃刻間又被打開了。

阿斯哈圖看鬼斧神工

作為克什克騰旗最知名的旅游景點(diǎn)，阿斯哈圖石林我已經(jīng)光顧了兩次，因?yàn)樘幱谑〉赖膬蓚?cè)，這里是去往林西的必經(jīng)之路，曾幾何時，只要在北門處開一張過路條，說明自己是要借道前往林西的，在半個小時之內(nèi)從南門駛出就可以了。這種典型的“逃票”方式讓我們每次來到這里都十分匆忙，甚至連一張像樣的合影都沒有。這次獲悉旅游旺季時已經(jīng)不能從這里取道林西了，也就乖乖地買了門票，終于可以仔仔細(xì)細(xì)地游覽一下這個地質(zhì)奇跡了。乘坐景區(qū)的環(huán)保大巴分三個階段游覽，才發(fā)現(xiàn)阿斯哈圖比想象中的大多了，省道穿越的只是其一角而已。

這里露出地表的巖石不像大青山那樣是風(fēng)蝕和流水侵襲形成的，而是典型的冰川侵蝕地貌。這里是渾善達(dá)克沙地、內(nèi)蒙古高原和陰山山脈的交匯之處，有“內(nèi)蒙金三角”之稱，特殊的地理環(huán)境讓這里的年平均溫度在1攝氏度以下，晝夜和冬夏溫差非?？鋸?。臨近中午進(jìn)入景區(qū)時，我看到了三三兩兩的游客挎著租來的軍大衣下山，足見早晨這里有多冷。與北京和張家口交界的冰山梁地貌相似，這里從深秋開始一直到初春都被冰川覆蓋，因此前些年這里被稱為“冰石林”，用來區(qū)別云南那個當(dāng)過《西游記》外景地的著名石林。比起南方石林的降雨侵蝕，冰川塑造的阿斯哈圖要巍峨雄壯得多，不同的巖石密度在大自然巧手的雕琢下，呈現(xiàn)出截然不同的形態(tài)，有的甚至如同從外太空飛來的，與周邊石頭的紋理和質(zhì)地格格不入。在陽光的照耀和綠草的映襯下，如同Windows自帶的系統(tǒng)桌面一般養(yǎng)眼。湛藍(lán)的天空、純凈的不帶一絲污垢的白云、屈曲盤旋的公路，與突兀的怪石一起展示著自然的壯美與雄奇。

三天的旅途接近尾聲，返程途中，眼見草木漸稀，不舍之情油然而生，我將大切諾基的越野模式切換到“沙地”，按下“低速四驅(qū)”按鈕，將底盤升到最高，開始在草原上撒歡兒。低矮的灌木、偶爾裸露的沙地、茂密的草叢、蜿蜒的車轍……城市中做夢都很難身處的環(huán)境就在眼前，忠實(shí)的伙伴此刻已經(jīng)伴我馳行了1000多公里，卻只在路上加了一次油，百公里平均油耗不到10升。在草原上超越大車時，從沒有因?yàn)閭?cè)風(fēng)和氣流而左右飄忽；急剎車躲避過馬路的牛群時，沒有聲嘶力竭的輪胎嘯叫和神經(jīng)質(zhì)的甩尾；能夠動態(tài)調(diào)節(jié)高低的底盤讓我從未為它的通過性擔(dān)心；復(fù)雜但很智能的四驅(qū)系統(tǒng)讓越野成了傻瓜都能閑庭信步的事。

如果不是有大切的陪伴，我可能不會這么瀟灑地在克旗玩“消失”，而這次的目的地都是我?guī)啄昵皵?shù)次駕駛其他車型到過的地方，回想當(dāng)初的情景，每到一處我都會想，如果開“大切”來一次，心情一定會不一樣的，要知道，那時這一代最新款的大切諾基還沒有面世。在我心里“大切”是一段情節(jié)，是一個符號，是一種生活態(tài)度，是“管他是誰，說走就走”的情趣?；爻掏局?，打開手機(jī)的收件箱，我發(fā)現(xiàn)了48封未閱讀郵件！只有在開“大切”的旅途中，我才能這么“心大”，這么灑脫……