黃美鈺

戴安娜·弗里蘭的紀(jì)錄片《眼睛要旅行》，正是對(duì)這位時(shí)尚界傳奇人士最好的詮釋。戴安娜·弗里蘭女士以其夸張的個(gè)人風(fēng)格為世人所知。她是Harpers Bazaar的編輯、Vogue的主編、大都會(huì)博物館服裝學(xué)院的特別顧問，她是諸多設(shè)計(jì)師的伯樂，她向人們介紹了牛仔和比基尼，她是時(shí)尚的引領(lǐng)者，是時(shí)尚界的女祭司。

你為什么不？

1936年到1962年，弗里蘭在著名時(shí)尚雜志Harpers Bazaar任職，期間開設(shè)了專欄“Why Dont You…（你為什么不）”對(duì)于該雜志的發(fā)展起到了里程碑式的意義。這檔專欄引導(dǎo)讀者對(duì)于自己生活、工作進(jìn)行突破性思考，比如“你為什么不把你孩子的金色頭發(fā)染成香檳色，像法國(guó)人那樣？”她把這些問題扔給公眾，引導(dǎo)人們重新審視自己的生活，通過問自己：我為什么不來挑戰(zhàn)自己，給生活更加新鮮的體驗(yàn)。

戴安娜·弗里蘭說：“我想我作為一個(gè)編輯的成功，一部分源自于從來不只關(guān)注一個(gè)事件，某個(gè)原因，某種氛圍。我向大眾強(qiáng)調(diào)——這就是我自己。這是我的工作，我非常清楚地知道什么可以為大眾服務(wù)。告訴他們從來不曾意識(shí)到的他們正需要的東西?！?/p>

而對(duì)于戴安娜·弗里蘭自己來說，她也正是通過問自己“我為什么不？”來不斷挑戰(zhàn)自己的，作為一個(gè)時(shí)尚編輯，她做出了很多突破性的專題拍攝，也通過她標(biāo)新立異的夸張獨(dú)特的風(fēng)格，吸引了大眾的眼球，發(fā)掘了諸如設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent， Diane von Furstenberg，Balenciaga，超模Twiggy， 演員Lauren Bacall等一系列時(shí)尚從業(yè)者。

對(duì)于演員Lauren Bacall的發(fā)掘是戴安娜·弗里蘭突破傳統(tǒng)的典型個(gè)案，20世紀(jì)中期，美國(guó)的主流審美是夢(mèng)露式的豐滿和凹凸有致，而Lauren Bacall恰恰相反，她瘦小且五官平平。但是戴安娜·弗里蘭從來不在乎當(dāng)時(shí)的主流，她相信自己的品位，大膽地邀請(qǐng)Lauren Bacall登上Harpers Bazaar雜志，并在1946年讓Lauren Bacall登上了雜志封面，取得了轟動(dòng)效果。

戴安娜·弗里蘭獨(dú)特犀利的眼光以及倡導(dǎo)人們突破自己生活尋找新鮮刺激的理念使得Harpers Bazaar在她任職期間獲得了驚人的成功。

1962年，戴安娜·弗里蘭跳槽到Vogue雜志，并在1年后升任主編。在任Vogue主編期間，她對(duì)Vogue雜志進(jìn)行大刀闊斧的改革，充滿創(chuàng)意的時(shí)裝大片，生動(dòng)新鮮的拍攝場(chǎng)景，迅速成為了各大時(shí)尚雜志爭(zhēng)相效仿的對(duì)象。在自己的傳記中她回憶說：“大概是1966年或者1967年，我提出了一個(gè)‘這是做自己的一年的口號(hào)”，同樣秉持著她“你為什么不”的精神。戴安娜始終告訴我們的便是，做自己，然后不斷挑戰(zhàn)自己，帶給自己更新鮮的自我。

戴安娜·弗里蘭提倡獨(dú)特自主的精神取得巨大的反響，她的雜志風(fēng)格也深受大眾喜愛，但是問題也隨之產(chǎn)生。她為追求新奇創(chuàng)意而不惜一切成本，租借場(chǎng)地、服裝、珠寶的費(fèi)用愈發(fā)昂貴，康泰納仕集團(tuán)作為商業(yè)化的媒體，其最終目的還是為了商業(yè)盈利，雖然弗里蘭的創(chuàng)意大幅度提高了雜志的銷量，但仍無法抵銷她所需的高額成本。于是，董事會(huì)漸漸不再能容忍戴安娜·弗里蘭大手大腳的行事方式，1971年，在未通知本人的情況下，集團(tuán)開除了戴安娜·弗里蘭，從此，她的時(shí)尚編輯生涯結(jié)束了。

保持一顆好奇的心

戴安娜·弗里蘭進(jìn)入了人生的低潮期，這位已經(jīng)68歲的女人在這一段時(shí)間內(nèi)遭遇了喪父和失業(yè)，但是就像戴安娜后來在自己的自傳《D.V.》中寫到的“人生就像是登臺(tái)表演，總是會(huì)有中場(chǎng)休息”，在修整了一段時(shí)間后，戴安娜接到大都會(huì)博物館的邀請(qǐng)，她成為了大都會(huì)博物館服裝學(xué)院的特別顧問，這個(gè)新的職業(yè)為她的時(shí)尚之路開辟了新的方向。在她成為特別顧問之前，“服裝學(xué)院就像是大都會(huì)藝術(shù)博物館不受寵的繼子?！痹陴^內(nèi)工作過的Douglas Dillon如此評(píng)價(jià)道。

1972年到1984年這段期間，戴安娜·弗里蘭以一年一場(chǎng)的速度制作了12場(chǎng)無與倫比的時(shí)裝展。也正是她加盟了大都會(huì)博物館，使得人們開始慢慢思考是否可以把時(shí)尚學(xué)建立成一門專門研究的學(xué)科，開始關(guān)注記錄其歷史，研究其中男女性別與時(shí)尚的關(guān)系。

1972～1984年期間，戴安娜·弗里蘭策劃的時(shí)裝展包羅萬象，有為Cristobal Balenciaga和Yves Saint Laurent舉辦的作品回顧展，印度及奧地利匈牙利帝國(guó)的皇室服飾展，以及好萊塢的戲服也被她如數(shù)搬到了大都會(huì)的展覽廳中。戴安娜把自己的編輯經(jīng)驗(yàn)全都投入到策展中。但又有所不同，雜志只是平面媒體，而策劃展覽還需要關(guān)注與參觀者的互動(dòng)。

戴安娜·弗里蘭的設(shè)計(jì)展覽廳內(nèi)彌漫著配合主題的香氣，Chanel展室內(nèi)噴灑的是經(jīng)典的“香奈兒5號(hào)”，中國(guó)清代服飾展示廳里，是Yves Saint Laurent的鴉片香水。戴安娜總是能夠?qū)⑴f有的服裝通過新的方式使其展現(xiàn)出與當(dāng)下時(shí)代密切相關(guān)的文化韻味。Balenciaga著名的“Sack Dress”被穿在一個(gè)極高的人體模型身上，裙子立馬就變成了上世紀(jì)六七十年代當(dāng)紅的迷你裙。同時(shí)，戴安娜策劃的時(shí)裝展也像是一場(chǎng)多維度、多構(gòu)思的裝置藝術(shù)展。展覽中，夢(mèng)露坐在一匹粉色的小象背上玩鬧，Yves Saint Laurent的“蒙德里安系列”裙裝沒有穿在立體身材的人體模型上面，反倒是由裁成人形輪廓的平面紙板來展示，巧妙展現(xiàn)了花案里面平面幾何線條的趣味，在一旁同時(shí)展示的，還有畫家的原作。

戴安娜·弗里蘭成為了當(dāng)代時(shí)裝藝術(shù)展的開山鼻祖，她主張的多空間多維度的展覽形式，不僅僅停留在視覺上，同時(shí)在聽覺、觸覺甚至嗅覺上，達(dá)到了全面的感官體驗(yàn)。戴安娜的到來振興了大都會(huì)博物館的服裝學(xué)院，使得其至今仍然作為大都會(huì)博物館的重要部門每年推出1～2個(gè)大型展覽，并為大都會(huì)博物館的訪問量做出了巨大的貢獻(xiàn)。

戴安娜·弗里蘭曾帶領(lǐng)人們的眼睛進(jìn)行了美妙的旅行，讓人們用好奇的眼光看世界，讓人們葆有一顆好奇的心去進(jìn)行人生的探險(xiǎn)。