撒哈拉璀璨的星空擾亂著呼吸節(jié)奏，

椰棗樹(shù)唦唦低語(yǔ)，仿佛三毛前世的鄉(xiāng)愁；

古城菲斯千回百轉(zhuǎn)的老巷之中，

皇城生活歷經(jīng)千年卻似乎未曾改變；

“白城”卡薩布蘭卡，

在大西洋臨邊演繹深情諜影……

在摩洛哥，

每個(gè)旅行者關(guān)于北非的旅途記憶，

都將被刷新。

阿特拉斯以南，撒哈拉以西

“我們首先要翻越的是阿特拉斯”，柏柏爾人向?qū)amal彈著身上的浮塵說(shuō)道。離開(kāi)馬拉喀什不多時(shí)，我們的車(chē)便奔馳在開(kāi)闊的城郊公路上。前方白雪皚皚的山脈就是奔向撒哈拉的第一站，阿特拉斯山區(qū)。

翻過(guò)了Tizin'Tichka埡口，我忽然看到大片綠洲的后面聳立著一座赤壁紅城，便是這片土地的領(lǐng)主艾本哈杜。這座興建于11世紀(jì)的古城由摩洛哥特有的紅土泥磚筑造，在遼闊的平原上不僅居高臨下，還有瓦迪歐尼拉河一水相環(huán)作為屏障。古城被稱(chēng)之為Kasbah，意為原住居民區(qū)。對(duì)于艾本哈杜來(lái)說(shuō)，它是柏柏爾人——摩洛哥最早的主人——世代相傳的地方。只是如今早已沒(méi)了烽火，幾乎變成了一座空城。

作為曾經(jīng)的商業(yè)重鎮(zhèn)，艾本哈杜盛極一時(shí)，當(dāng)年運(yùn)送海鹽到內(nèi)陸的駱駝商隊(duì)途經(jīng)這里一直走到撒哈拉另一側(cè)的阿爾及利亞和馬里，又從沙漠腹地的居民那換來(lái)各種手工藝品。歷時(shí)近2個(gè)月的跋涉，商人們最期待的便是來(lái)到艾本哈杜這樣的交通中轉(zhuǎn)進(jìn)行休整，因?yàn)樗粌H能提供補(bǔ)給和女人，更重要的是能夠交流各自腦海中的奇風(fēng)異俗。繁盛時(shí)期，有好幾百戶(hù)人家在這里過(guò)著男耕女織的生活，而現(xiàn)在只剩下不到十戶(hù)。每年雨季過(guò)后，他們都會(huì)對(duì)艾本哈杜進(jìn)行一番整修，以免發(fā)生塌陷。泥胚的房子顯得有些簡(jiǎn)陋，除了自家編織的地毯讓人覺(jué)得耳目一新之外，乏善可陳。這里沒(méi)有任何現(xiàn)代的元素，但給人一種從不受時(shí)間影響的感覺(jué)——永恒。

1987年聯(lián)合國(guó)教科文組織將艾本哈杜列為世界文化遺產(chǎn)，使其備受保護(hù)。同時(shí)這份遺世獨(dú)立的寂寥，使艾本哈杜先后成為多部好萊塢大片的拍攝外景。《木乃伊》中O'Connell一行人從開(kāi)羅出港后遇襲登陸的地方，《角斗士》中Maximus搏殺野獸的競(jìng)技場(chǎng)，在艾本哈杜都能找到。

在這樣一座不知是落后于現(xiàn)代還是超越于現(xiàn)代的整體建筑中走著，頗有種走在另一個(gè)維度的感覺(jué)。從山頂俯視山下的田園綠洲，河水流經(jīng)的新城，寸草不生的曠野，白雪盈盈的阿特拉斯，全都一覽無(wú)遺，這種蒼茫久遠(yuǎn)，讓人心生敬畏。

約會(huì)大漠日出

當(dāng)我的焦點(diǎn)還匯聚在地平線處駛來(lái)的裝載機(jī)時(shí)，遠(yuǎn)處層次優(yōu)美線條嫵媚的紅色山脈卻吸引了我的目光。阿特拉斯？不，那律動(dòng)的紅色是風(fēng)與沙的杰作。撒哈拉，就這樣“不期而遇”。

兩位柏柏爾向?qū)б杨I(lǐng)著駱駝等候多時(shí)。駝隊(duì)?wèi)醒笱蟮仵獠皆谄鸱纳忱松希蛑蛔笊城鹱呷?，身旁壯麗的撒哈拉一望無(wú)際。這片不茍言笑的大沙漠，一直冷峻地拒絕著外界的打擾，然而沒(méi)了烈日的狂躁，日落時(shí)分的撒哈拉親近平和。身后的太陽(yáng)下墜得很快，沙漠顏色不停地在變換，從最初的金黃到火紅，光影調(diào)繪著顏料在畫(huà)板上的每一次融匯。當(dāng)太陽(yáng)終于消失在群山懷抱，寧?kù)o中我仿佛能聽(tīng)到流沙滑動(dòng)的摩擦聲。篝火晚會(huì)后，我們爬到營(yíng)地外的沙丘上繼續(xù)享受漫天星光。眼前像有數(shù)不清的碎鉆落滿(mǎn)了烏黑的絨布，銀河高掛在西邊，璀璨得不可思議。

次日清晨，我被帳外的腳步聲吵醒。拾掇完畢掀開(kāi)門(mén)簾，干冷的空氣把我凍了個(gè)結(jié)實(shí)。當(dāng)柏柏爾向?qū)ьI(lǐng)著我們騎上駱駝的時(shí)候，我想起當(dāng)初商定的是看完日出后再出沙漠，這會(huì)兒難道直接出去？

駝隊(duì)晃晃悠悠地前進(jìn)，望著晨曦一點(diǎn)點(diǎn)爬上遠(yuǎn)方的山頭，我懊惱萬(wàn)分——?jiǎng)偛耪鎽?yīng)當(dāng)堅(jiān)持一下，在營(yíng)地看日出。星星慢慢退去，天空像一匹被粉藍(lán)色油墨暈染著的布幔，太陽(yáng)隨時(shí)可能?chē)姳《?。我?wèn)向?qū)?，能不能就近找一制高點(diǎn)。向?qū)С粋€(gè)方向指了指，那里有座大沙丘，但似乎相當(dāng)遙遠(yuǎn)。

不想，兜過(guò)一彎，便到了沙丘處，原來(lái)我們之前看到的只是沙丘的峰頂。跳下駱駝沖上沙丘，架好相機(jī)，一道光刃打破平靜，從天際線上橫向劃過(guò)氤氳多時(shí)的晴空，緊接著一輪紅日破曉而出。光線隨著太陽(yáng)升起擴(kuò)散得很快，從地平線下迅速向上推擠，排山倒海地向我們襲來(lái)，四周層層疊疊的沙丘頓時(shí)被染成一片殷紅。繼而陽(yáng)光逐漸增強(qiáng)，如撕裂般散射出無(wú)數(shù)道刺眼光芒，漫天匝地的紅光須臾間轉(zhuǎn)變?yōu)榻瘘S——這一切的變化，僅僅在一刻鐘之間。

我不得不感謝柏柏爾人的神機(jī)妙算，盡管這場(chǎng)約會(huì)精準(zhǔn)得充滿(mǎn)了巧合，但他們的經(jīng)驗(yàn)仍舊給我上了一課，他們對(duì)這片土地的理解令我深深折服。我想是時(shí)候舍棄駱駝，徒步上路了。從沙脊上下來(lái)之后，我告訴向?qū)?，余下的路我要自己走回去。他笑著指了指腳下的駱駝足跡，跟我揮手道別。駝鈴響起，風(fēng)鼓動(dòng)他的藍(lán)色長(zhǎng)袍，那情景讓我感嘆，在這了無(wú)人煙的大地上，游牧民族的魂，依舊堅(jiān)強(qiáng)、智慧地穿行在撒哈拉的沙海中。

迷失千巷皇城

菲斯老城究竟有多少條巷子？有的說(shuō)6000，有的說(shuō)9000。

作為阿拉伯人入主摩洛哥的第一站，最早建立起來(lái)的皇城菲斯已有上千年歷史。從公元8世紀(jì)伊德里斯王朝建都起，菲斯一直是地區(qū)乃至國(guó)家經(jīng)濟(jì)、文化、宗教的中心。經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)朝代的更迭和發(fā)展，古城中興建了大量的清真寺、民宅和市集，在12世紀(jì)，菲斯一度成為當(dāng)時(shí)世界上聞名遐邇的手工業(yè)之都。即便今天，這一盛景依然延續(xù)。走在老城之中，各種店鋪應(yīng)接不暇，各式商品琳瑯滿(mǎn)目，著名的皮革制品自不必說(shuō)，精美的陶器、刺繡，奇巧的雕刻、編織，香膩的甜點(diǎn)、煎炸……光是這般亂花入目，便足以使人心猿意馬，又何況走在一個(gè)千回百轉(zhuǎn)的世界里，怎叫人不錯(cuò)失方向呢？

在菲斯，我還真的把自己搞丟了。穿過(guò)當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)之為“藍(lán)門(mén)”的正門(mén)，我們尋找菲斯最經(jīng)典的“大染缸”。然而，不出一會(huì)隊(duì)伍便被人流拉得很長(zhǎng)，當(dāng)我從一個(gè)店鋪出來(lái)，卻不見(jiàn)了其他人的蹤影。試圖尋找，但在人頭攢動(dòng)的市集里實(shí)在過(guò)于困難，手機(jī)在古城里早就沒(méi)有信號(hào)——周?chē)际且粯拥娜?，一樣的店，什么都是一樣的。抬頭，盡是覆蓋著竹條的頂棚，左右看，盡是街口，四通八達(dá)的小巷就像毛細(xì)血管一樣，嘲笑著我手上的簡(jiǎn)略地圖。好吧，到菲斯，就應(yīng)該迷路。

我最終靠鼻子找到了正確的路，因?yàn)椤按笕靖住备浇泄商貏e的騷味。走進(jìn)一家皮具店，空氣中像有無(wú)數(shù)小針管，刺激著我的鼻腔。老板遞給我一束薄荷葉以緩解臭味。“這便是菲斯‘臭名昭著的制革廠?！崩习鍖⑽翌I(lǐng)上天臺(tái)，指著200多口石頭砌成的大缸說(shuō)道。近處青白色的池子里裝著的是石灰水、鴿子糞混合而成的溶液，用于將皮子上的脂肪和蛋白質(zhì)完全融化，使之變軟；遠(yuǎn)處五顏六色的是各種染料和芒硝調(diào)配出的染色劑。菲斯的制革廠因采用天然染料而特別聞名：石榴用來(lái)制作紅色，樹(shù)皮用來(lái)制作棕色，野生薄荷用來(lái)制作綠色。在這里，同等重量下，藏紅花甚至比黃金更貴。

城中，房頂、屋檐下處處是晾曬著的皮革，臭味陣陣襲來(lái)。十幾個(gè)工人忙碌著，不但要忍受這股惡臭，還要遭受石灰水、染色劑對(duì)身體的腐蝕。但，五顏六色的染缸，錯(cuò)落有致的老宅，灌木叢生的遠(yuǎn)山，無(wú)一不透著濃濃的北非風(fēng)情，這情景，對(duì)于游人來(lái)說(shuō)是何等新奇。

紅顏色的街與人

不同于粉墻黛瓦孕育的江南小鎮(zhèn)，也不似納西風(fēng)情調(diào)匯的麗江古城，馬拉喀什顯然多一分熱烈少一分柔情。這座始建于11世紀(jì)穆拉比德王朝的城市，曾三度成為摩洛哥不同時(shí)期統(tǒng)治王朝的都城，因其城墻當(dāng)年以赭紅色砂巖筑造而得名——“馬拉喀什”即意“紅顏色的”。如今大部分民宅也跟著打造成了紅色模樣，而走在馬拉喀什的街上，這里的風(fēng)土人情就像這紅色一樣熱烈。

這座城市的心臟是杰馬夫納大廣場(chǎng)。這個(gè)始建于12世紀(jì)的大廣場(chǎng)，自誕生以來(lái)就沒(méi)有消停過(guò)。我們初到馬拉喀什時(shí)正值晚上，廣場(chǎng)上已是炊煙彌漫沸反盈天，好像一個(gè)燈光夜市。燒烤砂鍋、什錦果汁、各式排檔一字列開(kāi)，最具特色是羊雜碎和煮蝸牛，一個(gè)個(gè)羊頭擺放在檔口前勾引著每個(gè)路過(guò)者的食欲，熱氣騰騰的羊雜看過(guò)去雖賣(mài)相不佳，但卻讓人有食欲。煮蝸牛則是另一種體驗(yàn)，不同于法式“焗”蝸牛，這里用的是加水的大鍋和某種香料將蝸牛煮熟。蝸牛本身沒(méi)什么味道，湯汁卻有種腥味，肉質(zhì)則好像嚼厭了的口香糖。

如果說(shuō)杰馬夫納大廣場(chǎng)在夜晚是食客老饕大飽口福的地盤(pán)，那么白天就是街頭藝人雜耍賣(mài)唱的天下。遠(yuǎn)遠(yuǎn)便能聽(tīng)到說(shuō)書(shū)人繪聲繪色地演繹；“Hey，come！”原來(lái)一個(gè)雜耍藝人在邀我一試身手；然而轉(zhuǎn)一個(gè)身，也許一條眼鏡蛇就冷不丁地在我面前擺晃，耍蛇的大叔露出他八顆牙齒的笑容；還有畫(huà)手繪的、唱歌的、算命的，甚至拔牙的……有的是為生計(jì)，有的只是為了湊一熱鬧，但恰恰是這些人，孕育了馬拉喀什無(wú)窮的生命力。

我們和馬拉喀什人同吃同玩直至午夜，才回旅店。此刻的老城，已看不到多少紅色，但我們知道，天亮后的杰馬夫納又會(huì)上演熱鬧傳奇，馬拉喀什人的這種生活會(huì)繼續(xù)。

霸氣黑色王城

始建于公元11世紀(jì)穆拉比特王朝的梅克內(nèi)斯，一直僅是作為抵御土耳其人的要塞型城市存在。直到1672年，阿拉維王朝的第三位君主穆萊·伊斯梅爾將首都從菲斯遷至此處，這座古城才帶上濃重的王室色調(diào)。可以說(shuō)，梅克內(nèi)斯的風(fēng)光與伊斯梅爾的個(gè)人色彩是密切相關(guān)的。

作為摩洛哥歷史上的偉大君王之一，伊斯梅爾獲得了“戰(zhàn)爭(zhēng)之王”的稱(chēng)號(hào)。為了加強(qiáng)統(tǒng)治，他通過(guò)贖買(mǎi)和招募黑人，在國(guó)內(nèi)組建了一只由他直屬的“黑色禁衛(wèi)軍”，又遠(yuǎn)征蘇丹以俘虜和掠奪更多的黑奴來(lái)充實(shí)部隊(duì)。不僅如此，伊斯梅爾將這批部隊(duì)分成屯墾兵團(tuán)，實(shí)行“墾殖”政策。所謂“墾殖”即是讓各駐地的男女黑奴相互通婚，其子女男的繼續(xù)當(dāng)兵，女的則學(xué)習(xí)手工家務(wù)，適齡后再與其他黑奴子女結(jié)婚生育，生生不息命運(yùn)相似。憑借著這只源源不斷的黑色軍團(tuán)，伊斯梅爾東逐土耳其人，西驅(qū)歐洲殖民者，收復(fù)了摩洛哥大部分被侵占的城池土地，將梅克內(nèi)斯政權(quán)鞏固成西地中海盛極一時(shí)的帝國(guó)。“黑色”自然也成了梅克內(nèi)斯的象征。不過(guò)，在歐洲人眼中，梅克內(nèi)斯的“黑色”似乎還有另一層含義。據(jù)說(shuō)這位伊斯梅爾生性殘忍暴虐，數(shù)次遠(yuǎn)征撒哈拉進(jìn)行財(cái)富掠奪，戰(zhàn)爭(zhēng)所到之所經(jīng)常屠城暴尸；在宮里也沒(méi)閑著，拿黑奴練刀法，為修皇宮動(dòng)用了3萬(wàn)包括被各種原因囚禁的基督徒在內(nèi)的奴隸……種種行為讓西方人不寒而栗，但因偏就戰(zhàn)績(jī)彪炳所以沒(méi)被史學(xué)家全力抨擊。

不管怎樣，伊斯梅爾仍然算得上個(gè)帝王。建立在其個(gè)人權(quán)利基礎(chǔ)上的梅克內(nèi)斯，雖然在他去世后又經(jīng)歷了一系列的動(dòng)蕩，但依舊霸氣未失。作為摩洛哥四大皇城之一，它既顯得低調(diào)又不失氣派，皇城根下走走很是愜意。

我們找到了這位梅克內(nèi)斯之王的陵寢。伊斯梅爾王死于1727年，但陵墓很早就開(kāi)始修建，理由是他也是個(gè)建筑愛(ài)好者。這又是一座讓密集恐懼癥患者發(fā)麻的古跡，星星點(diǎn)點(diǎn)的馬賽克裝飾讓人想起小時(shí)候測(cè)色盲色弱的視力圖，對(duì)我等看不懂多少門(mén)道的異教徒來(lái)說(shuō)略有些審美疲勞。不過(guò)通往主墓室的幾個(gè)前庭倒是簡(jiǎn)潔，一水的黃色墻體，水池、廊燈、日晷，樣樣都流露著不一樣的貴氣。

圣潔刷就的白色首都

拉巴特的“白色”，源自于伊斯蘭教對(duì)圣潔的向往。伊比利亞半島作為歷代摩洛哥王朝與西班牙王朝拉鋸爭(zhēng)奪的烽煙之地，也匯聚起兩國(guó)文化風(fēng)俗的交流，每次摩洛哥人敗退，回遷至拉巴特的穆斯林都會(huì)像安達(dá)盧西亞一樣將自己的房子用石灰粉重刷一遍，久而久之?dāng)?shù)不清的白色房子成為這里的象征。作為首都，拉巴特在世人眼里顯得有些默默無(wú)聞，沒(méi)有菲斯、馬拉喀什悠久的皇家淵源，也沒(méi)有梅克內(nèi)斯那般顯赫的近代風(fēng)光，即便是成為一國(guó)之都也是在1912年摩洛哥淪為法國(guó)保護(hù)后的庇蔭下才興起的。

一早，我們來(lái)到位于老城區(qū)附近的烏達(dá)雅城堡。穿過(guò)有著樸實(shí)雕花的土黃色城門(mén)，里面竟然是一個(gè)浪漫的藍(lán)白世界！各家各戶(hù)緊緊相連，巷道狹窄，有的僅容一人通過(guò)。幾乎所有的房屋街道都是上白下藍(lán)，白的似雪，藍(lán)的卻各有不同，寶藍(lán)、藏藍(lán)、湖藍(lán)……經(jīng)年歲月涂鴉洗禮的矮墻，伴隨著鑿刻精美的各式大門(mén)、窗臺(tái)、門(mén)把手、街燈。溫暖的陽(yáng)光一點(diǎn)點(diǎn)爬上窗欞，墻頭茂密的綠色植物肆意沐浴著、散發(fā)著空氣中的幽靜。這座城堡建于12世紀(jì)，用以抵御海盜和叛軍，如今身后那道厚重的城墻將車(chē)水馬龍的花花世界和城內(nèi)安閑樂(lè)道的生活完全隔開(kāi)，這座“城堡”寧?kù)o得沒(méi)有絲毫半點(diǎn)戰(zhàn)火硝煙的粗糲，也沒(méi)有紅塵俗世的浮躁。只有零星幾個(gè)游客和紀(jì)念品商店。這里給人一種脫俗的清凈和從容。放緩腳步慢慢走慢慢看，不覺(jué)中來(lái)到了一片空曠平臺(tái)，回身看去城堡原來(lái)是盤(pán)踞在一個(gè)山頭上，面前就是海天一色的大西洋。布雷格雷格河緩緩注入，河對(duì)岸曾是海盜們的瑟雷共和國(guó)，今天已回蕩起穆斯林的禱告聲。

作為新興的國(guó)家窗口，拉巴特并未讓我失望。沒(méi)有工業(yè)，天空一碧如洗，街道干凈整潔，有著路況極好的車(chē)道和最現(xiàn)代化的電車(chē)。近年來(lái)，國(guó)王穆罕穆德六世的改革頗具成果，避免了阿拉伯之春的動(dòng)蕩，還得到摩洛哥人民的愛(ài)戴。午飯之后，我們來(lái)到他的爺爺、穆罕穆德五世的陵寢。20世紀(jì)初摩洛哥被法國(guó)和西班牙瓜分，穆罕穆德五世自即位來(lái)一直致力于國(guó)家獨(dú)立的斗爭(zhēng)，經(jīng)過(guò)28年的不懈努力終于在1956年實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想，為此摩洛哥人尊之為“國(guó)父”。陵墓由一個(gè)伊斯蘭綠的瓦頂加四面白色大理石墻壁組成，外圍一圈帶拱門(mén)的敞廊，類(lèi)似于亭臺(tái)樓閣的設(shè)計(jì)。外觀素雅進(jìn)到里面卻十分豪華，室內(nèi)是一個(gè)地下墓室，中央安放著穆罕穆德五世的瑪瑙石石棺，旁邊還有他兒子哈桑二世的石棺，墻面的雕花和金色穹頂?shù)难b飾，均顯示出工匠的水準(zhǔn)與主人的地位。

陵墓正對(duì)的是穆罕穆德五世宣布摩洛哥獨(dú)立時(shí)的演講臺(tái)——哈桑塔。這座未完工的塔源自穆瓦希德王朝雅各布·曼蘇爾時(shí)期，當(dāng)時(shí)的摩洛哥是一個(gè)囊括了整個(gè)北非外加半個(gè)西班牙的龐大帝國(guó)，為炫耀功績(jī)，曼蘇爾決定在首都馬拉喀什、拉巴特，還有西班牙塞維利亞修建3座清真寺，并且設(shè)計(jì)了一模一樣的宣禮塔，但是拉巴特的由于一開(kāi)始堪稱(chēng)世界之最的設(shè)計(jì)而導(dǎo)致工期緩慢，在曼蘇爾去世時(shí)只建成一半，接著又是穆瓦希德王朝的衰落，工程也不了了之。1755里斯本大地震，使得如今只剩下半截哈桑塔和300多根半截頂梁柱矗立在空曠的廣場(chǎng)上。走過(guò)兩名身著紅衣綠帽的皇家騎兵把守的大門(mén)，眼前高聳的紅磚塔配上幾百根白色的石柱還是給了我第一眼的震撼，像一個(gè)國(guó)王帶領(lǐng)著他的衛(wèi)隊(duì)，這何嘗不是一種美好的紀(jì)念呢。

熒幕外的電影之城

卡薩布蘭卡的知名度，也許要遠(yuǎn)大于摩洛哥?！侗狈钦櫽啊返墓适录由盍诉@座曾被法國(guó)控制的城市的浪漫氣息，但事實(shí)上這部電影完全是在好萊塢的攝影棚里制作，沒(méi)在卡薩布蘭卡取過(guò)一個(gè)景，以至于當(dāng)初很多本地人對(duì)大量慕名而來(lái)、向他們打聽(tīng)里克咖啡館的影迷感到茫然。2002年，一位美國(guó)女外交官在此開(kāi)設(shè)了這家咖啡館，據(jù)說(shuō)她曾經(jīng)看了這部影片100多遍來(lái)感受、揣摩店里的每一處裝飾和氣氛，“除了賭博，一切都跟電影里一樣。”她說(shuō)。

用過(guò)了早飯，我們向哈桑二世清真寺走去。這座由前朝國(guó)王哈桑二世主持修建的大清真寺，排在沙特麥加和麥地那清真寺之后，名列世界第三，但是其200多米的宣禮塔是世界宗教建筑之最。清真寺禮拜殿和寺外廣場(chǎng)分別可容納2.5萬(wàn)和8萬(wàn)人同時(shí)進(jìn)行禱告，每逢周五的主麻日，附近的穆斯林們都會(huì)來(lái)此做禮拜，場(chǎng)面壯觀。

大老遠(yuǎn)我便看到了這座白色的殿堂，莊嚴(yán)地矗立在大西洋邊上。精美的花朵盛放在光潔的石壁，和煦的陽(yáng)光甚至能滲透至石壁的紋理，教徒們此時(shí)已經(jīng)完成了晨禮，正在池邊小憩，沉靜得就像一尊雕塑，忽然我好像能感受到他身邊石壁上，那些來(lái)自于每段鑿刻經(jīng)文里的神性。來(lái)到室內(nèi)，雍容華貴的殿堂并未吸引我太多注意，我向一扇面朝大海的門(mén)走去。光透過(guò)鏤空的門(mén)窗灑在明凈的地板上，大西洋的波瀾闃然化作平靜，能映心靈，我獨(dú)自靜靜地坐了很久。

摩洛哥漁人碼頭

新年的第一天，我們前往海邊小鎮(zhèn)索維拉度假。位于摩洛哥2600多公里海岸線中段的索維拉，瀕臨大西洋，公元前就被迦太基人開(kāi)發(fā)為港口。如今的它具有濃濃的地中海情調(diào)，以白色墻面為主體，藍(lán)色的門(mén)、窗、屋檐、欄桿等為點(diǎn)綴，色調(diào)統(tǒng)一但又不失明快，在大西洋和純凈的天空映襯下，小鎮(zhèn)煥發(fā)著浪漫與閑適。

一下車(chē)，咸濕的大海潮氣就撲面而來(lái)，老城一如既往地人頭攢動(dòng)，寬街當(dāng)鋪，窄巷居人，買(mǎi)賣(mài)聲、寒暄聲、爭(zhēng)吵聲此起彼伏，偶有人攆著一頭毛驢通過(guò)，便打斷了所有人的節(jié)奏。也許是熱門(mén)旅游勝地的緣故，這里紀(jì)念品的價(jià)格也比其他地方貴上一些，但對(duì)吃海鮮來(lái)說(shuō)，還是當(dāng)屬劃算的。我們沒(méi)有走進(jìn)街邊意式、法式的餐館，而是挑了廣場(chǎng)邊上的一家排檔，人均不到100塊錢(qián)就吃上了一頓口味尚可的海鮮大餐。只是這里對(duì)海鮮的烹制實(shí)在過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴，隨手刮一下鱗片、撒料、烤、上桌……略有點(diǎn)暴殄天物的感覺(jué)。

飽餐過(guò)后我向碼頭走去，午后漁船已經(jīng)全部回港，漁民正在清洗船只。無(wú)數(shù)海鷗肆無(wú)忌憚地在人群邊飛來(lái)飛去，找著人們?nèi)酉碌聂~(yú)頭魚(yú)尾。露天魚(yú)市就地展開(kāi)，新鮮的沙丁、海鰻、石斑、龍宮里的各種蝦兵蟹將統(tǒng)統(tǒng)擺上，有的魚(yú)販找不到位置，干脆把海鮮一股腦地往地上一攤，立馬有人圍上來(lái)詢(xún)價(jià)。試著問(wèn)了一下，頓時(shí)覺(jué)得剛才那頓看起來(lái)不貴的午飯被坑了，其中有種魚(yú)的原料價(jià)格竟然僅為成品的10%！

旅店的老板說(shuō)“索維拉有著摩洛哥最美的日落”，于是我們又來(lái)到了海灘。粗糙的沙子走起來(lái)并不美妙，冬季也不是游泳的時(shí)節(jié)。但在索維拉，最好的時(shí)光就是用來(lái)什么也不用干的，隨意走走，曬曬太陽(yáng)，便是種美好享受。幸運(yùn)地，日落在我們離開(kāi)之前降臨。西沉的太陽(yáng)似乎并不遙遠(yuǎn)，完美的光線灑在灘涂上，海浪卷起金色水花，澄凈的天幕像被收入一顆巨大的明珠，顏色也隨之漸漸消褪。耳邊再次傳來(lái)穆斯林的禱告聲，這座濱海的城市陷入一種神圣的氛圍，在黃昏的烘托中愈顯莊重。人的呼吸也受其影響，變得緩慢而深長(zhǎng)，生活雜念，也隨之扔入這片純粹的大海。

如何選擇撒哈拉沙漠團(tuán)？

選擇幾日?qǐng)F(tuán)：

撒哈拉沙漠之旅是摩洛哥旅行最具吸引力的項(xiàng)目。沙漠團(tuán)多數(shù)是從馬拉喀什出發(fā)，結(jié)束時(shí)可自行前往菲斯或隨車(chē)回到馬拉喀什。一般有2日、3日、4日的項(xiàng)目。2日過(guò)于短暫，所到沙漠近乎于戈壁，不推薦； 4日的略長(zhǎng)，但多出的時(shí)間也不是安排在沙漠，所以參加的人也不多；大多數(shù)人選擇的是3日的項(xiàng)目?？杀M量在農(nóng)歷月末和月初時(shí)前往，晴夜的星空、銀河看得會(huì)更加清晰。

3日沙漠團(tuán)建議行程為：

第一天：阿特拉斯山埡口-艾本哈杜古堡- 玫瑰谷- Dades峽谷。世界文化遺產(chǎn)艾本哈杜古堡一定要進(jìn)入?yún)⒂^，瓦爾扎扎特以及附近的影視城可選去。

第二天：綠洲村莊-Todra峽谷-梅佐卡鎮(zhèn)-騎駱駝進(jìn)沙漠。當(dāng)天最重要的是確保日落前抵達(dá)梅佐卡，以欣賞撒哈拉的日落。

第三天：沙漠日出-返回馬拉喀什或前往菲斯。當(dāng)天惟一項(xiàng)目就是看日出，散團(tuán)很可能直接在天亮前騎駱駝出沙漠，順道看看日出，這樣遠(yuǎn)不如在沙漠里找個(gè)地方欣賞更為享受。

參團(tuán)方式：

1、散團(tuán)

在馬拉喀什有很多，報(bào)價(jià)950DH（摩洛哥迪拉姆），至少能砍至800DH，因此人去現(xiàn)場(chǎng)談價(jià)后再訂比較好。大多數(shù)游客選擇的是這種團(tuán)。喜歡結(jié)交新朋友的旅行者，可以參加這種團(tuán)。但多少會(huì)有些不如意，比如座位擁擠，遇上不會(huì)英文的向?qū)?，團(tuán)隊(duì)協(xié)作性不佳耽誤時(shí)間，在沙漠里待的時(shí)間過(guò)短等等。

2、私人定制團(tuán)

在6個(gè)人成團(tuán)的情況下，每人的團(tuán)費(fèi)可控制在1100DH左右。私人團(tuán)除了基本的優(yōu)勢(shì)停車(chē)看景之外，最重要的是可以自己定制景點(diǎn)、出發(fā)時(shí)間、游覽時(shí)間等。比如有些散團(tuán)是在日出的時(shí)候騎著駱駝走出沙漠，這樣的感受遠(yuǎn)不如在大沙丘上欣賞更為安逸。此外，向?qū)?duì)每個(gè)人要求的回應(yīng)，也比散團(tuán)好。總體說(shuō)來(lái)，私人團(tuán)從乘車(chē)到部分飲食是略?xún)?yōu)于散團(tuán)的。但是，私人定制團(tuán)需要聯(lián)絡(luò)人對(duì)沙漠行程有相當(dāng)?shù)牧私庖员闩c旅行社商量，并能及時(shí)反應(yīng)情況進(jìn)行溝通，要不然如果向?qū)Р](méi)意識(shí)到你的要求，私人團(tuán)的優(yōu)勢(shì)僅體現(xiàn)在自由，那么性?xún)r(jià)比有限。