文/李曉君

美的歷程
——旗袍

文/李曉君

晚清穿旗袍的女子（油畫）

民國時(shí)期穿旗袍的女子（老照片）

藍(lán)地印花羅倒大袖旗袍（1920年代）

中國自古以來的主要服裝款式有兩種，即上衣下裳式和一件式，后者即為袍。袍的款式通常較長，多厚重，可作外衣或禮服。其作為中國傳統(tǒng)服式由來已久，漢代典籍《急救篇》中記載：“袍襦表里曲領(lǐng)?！碧迫祟亷煿抛ⅲ骸伴L衣曰袍，下至足跗?！?/p>

旗袍的原型是長袍，我國漢族和其他少數(shù)民族都曾有過穿長袍的歷史，滿族的長袍也是在各民族長袍的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，最初是男女老少、富貴貧賤都能穿的衣服，后來逐漸出現(xiàn)貴賤差別，有了顏色、紋樣以及開衩多少等嚴(yán)格的等級(jí)規(guī)定。旗袍源于旗女之袍，即清代女性旗人所穿之袍。但是清代旗人似乎并不把自己所穿之袍稱為旗袍，使用這個(gè)稱謂倒是漢人或清亡以后的事。使用“旗袍”來指稱旗人之袍，我們所見較早的例子見于《雪宦繡譜圖說》，此書出版于1919年，口述者沈壽和記錄者張謇都是漢人。

清晚期的旗女之泡

嚴(yán)格意義上的旗袍就是指民國旗袍。辛亥革命之后的幾年，旗下婦女可能出于對(duì)民間一些反滿思想和行動(dòng)的避讓，而穿袍甚少。20世紀(jì)20年代女子袍服又復(fù)流行，最初袍內(nèi)仍著長褲，與清代情況相近。稍后袍內(nèi)不再著長褲，針織棉襪和絲襪逐漸登場(chǎng)亮相。1925年以后，旗袍的長短變化較大，開始時(shí)長至小腿部位，后來縮短到膝蓋下10厘米左右，甚至有長僅及膝的。此時(shí)的旗袍略收腰身，倒大袖形，與當(dāng)時(shí)上衣相仿佛。袍身之裝飾較清代大大減少，面料亦多用當(dāng)時(shí)所謂“鐵機(jī)”生產(chǎn)之織物，圖案配色亦大異其趣。繡花的使用大幅度減少，一種極精細(xì)的線鑲滾，卻大行其道起來，傳統(tǒng)的牙子花邊或細(xì)絳仍常見。紐襻的變化增多，各種盤花紐爭(zhēng)艷斗巧。到20世紀(jì)20年代末，受歐美短裙流行潮流的影響，旗袍擺線提高至膝下，仍為倒大袖，但袖口變小，裝飾性質(zhì)的鑲滾趨于簡潔，甚至完全取消，色調(diào)也力求淡雅和諧，總體上顯得十分簡潔方便。這時(shí)穿旗袍的人仍不是多數(shù)，僅限于城市的知識(shí)女性及時(shí)尚人士。

刺繡鑲邊旗袍（1930年代）

彩條紋紗羅旗袍（1930年代）

手工裝飾花卉旗袍（1930年代）

當(dāng)進(jìn)入20世紀(jì)30年代后，旗袍日臻完美成熟，造型更趨合身，裝飾更簡潔，面料時(shí)裝化。全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指20世紀(jì)30年代的旗袍。此時(shí)，旗袍的款式有兩大特點(diǎn)：一是中西合璧，一是變化多端。其長短肥瘦年年更新?lián)Q代，稍不留神便會(huì)落伍，令時(shí)髦女性在大為頭痛的同時(shí)，卻照樣樂此不疲。最初兩年（1930-1931）的旗袍，長度仍沿襲20世紀(jì)20年代，袍至膝，袖長及肘，但腰身逐漸收小，開衩也在放大。從1932年到1938年，卻一直流行長旗袍，尤其是1934年前后，旗袍的下擺無不衣邊掃地。長的旗袍最少也要至小腿下部，而短的旗袍又相當(dāng)短，于膝上一拳左右。開衩也以1934年為最高，到達(dá)臀部，而后又逐漸降低了。領(lǐng)的高度是先低后高的，高到直抵胯下，繼而至耳，上綴三粒紐，美化了臉型。然后，低領(lǐng)的風(fēng)尚又卷土重來，甚至到后來的無領(lǐng)。袖子到了20世紀(jì)30年代明顯變得細(xì)長合體，同樣先短后長再變短，最后發(fā)展到無袖，使身材顯得格外苗條。

終于在20世紀(jì)三四十年代的交替之際，出現(xiàn)了所謂的“改良旗袍”。所謂“改良”，就是將舊有不合理的結(jié)構(gòu)改掉，使袍身顯得更為適體和實(shí)用。改良旗袍，從裁法到結(jié)構(gòu)都更加西化，采用了胸省和腰省，打破了旗袍無省的格局。同時(shí)第一次出現(xiàn)肩縫和裝袖，使肩部和腋下都變得合體了。甚至在肩部襯以墊肩，謂之“美人肩”。修長適體的旗袍正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘備受青睞。而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，又很快從上海風(fēng)靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為20世紀(jì)30年代旗袍的主流。

也就在當(dāng)時(shí)，旗袍奠定了女士們?cè)谂b舞臺(tái)上不可替代的重要地位，并成為中國女裝的典型代表。中國的電影明星和名門淑女穿上精致工藝而成的旗袍，便成了地地道道的時(shí)裝。這些名門貴族，擁有自己專屬的服裝設(shè)計(jì)師，經(jīng)過服裝設(shè)計(jì)師的重新制作和改良的旗袍，還時(shí)不時(shí)地結(jié)合了當(dāng)下不斷翻新的西方時(shí)髦女裝款式。同時(shí)，各大報(bào)刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時(shí)的月份牌時(shí)裝美女畫，都無疑推動(dòng)著時(shí)裝的產(chǎn)生與流行。阮玲玉幾乎稱得上20世紀(jì)30年代旗袍的形象代言人。旗袍不僅與舶來的高跟皮鞋搭配起來搭配，還和西式服裝一起來穿。女士們?cè)谄炫弁獯┪魇酵馓?、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系上各色圍巾，十分相得益彰。不少人還喜歡在合體的旗袍外配以首飾，如佩戴項(xiàng)鏈、耳環(huán)、戒指、手表等。女性的時(shí)尚裝扮是燙發(fā)、長襪、高跟皮鞋和修長入時(shí)的旗袍。

云紋暗花絲絨旗袍（1940年代）

香港生產(chǎn)的旗袍（1940年代）

同時(shí)，旗袍不僅在大城市里很快普及，也越來越多地受到中小城鎮(zhèn)女性的青睞。平民女子用比較便宜的藍(lán)布、土布縫制的旗袍，其文靜、素雅的色彩，耐穿、不易褪色的特性，雖不比富貴人家的華麗，但別有一種樸素自然之美。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)硝煙燃起，雖仍有醉生夢(mèng)死者，但大多數(shù)國民皆無心于服飾的奢侈。出于經(jīng)濟(jì)、便于活動(dòng)等實(shí)用的功能考慮，20世紀(jì)40年代初的旗袍不復(fù)30年代衣邊掃地的奢靡之風(fēng)，長度縮短至小腿中部，高時(shí)到膝蓋處。炎夏季節(jié)多傾向于取消袖子，領(lǐng)高開始減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了旗袍獨(dú)特的風(fēng)格。

自此以后海外華裔婦女所著之各種旗袍，例如《花樣年華》中所反復(fù)出現(xiàn)的20世紀(jì)60年代香港旗袍，以及改革開放后中國大陸出現(xiàn)的種種旗袍新設(shè)計(jì)，都跳不出20世紀(jì)三四十年代旗袍之樊籬，水平也無出其右者。旗袍外觀的變化，除了色彩圖案肌理外，主要表現(xiàn)在領(lǐng)的高低有無，袖的長短寬窄，開衩的高低，下擺的位置與腰身的松勁合身等。

從遮掩身體的曲線到顯現(xiàn)玲瓏突兀的女性美，旗袍雖然脫胎于清代旗女之袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女性服裝之代表 。

編輯：沈海晨 mapwowo@163.com