摘要：中國素有“衣冠王國”之稱，上至史前，下至明清，中華各民族在長期的生產(chǎn)活動和社會實踐中，創(chuàng)造了無數(shù)精美絕倫的服裝。中國傳統(tǒng)服飾文化是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分，是中華各民族創(chuàng)造的寶貴財富，在世界服飾史上有著十分重要和特殊的地位。

服飾是人類生活的要素，也是一種文化載體。中國服裝款式的發(fā)展和演變，面料和色彩的選用與搭配，著裝的特定場合和等級規(guī)定，反映著特定時期的社會制度、經(jīng)濟生活、民俗風情，也承載著人們的思想文化和審美觀念等，是一部生動的歷史文化百科全書。

滿清入關，在服飾方面對明朝傳統(tǒng)做了很大改動，是保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝，形成了中國傳統(tǒng)服制的又一次改革和飛躍。清代服飾是一門藝術，了解清朝服飾，有助于更全面地了解清朝文化。

關鍵詞：清朝服飾 紋樣色彩 影響

1、清朝服飾發(fā)展背景

清代統(tǒng)治者在1644年入關后強制推行滿族服裝款式，建立了一整套完整而繁縟的服飾制度，廢棄了傳統(tǒng)的冠冕制度，僅留下十二章紋作為袞服、朝服上的紋飾，用繡有飛禽走獸的補子作為文官武員等級高低的標志等。清代男子以長袍馬褂為主流，滿族女子穿旗裝旗鞋，漢族婦女則在“男從女不從”的原則下沿襲著上衣下裙的服式。清代婦女由于纏足風氣盛行，多穿小腳鞋，滿族婦女則穿著裝有木底的旗鞋，稱為“高底鞋”。發(fā)式也很有特色，滿族婦女梳兩把頭，戴達拉翅。漢族女服多梳圓髻、大盤頭等。

2、清朝服飾的特點

2.1 清朝男子服飾

清朝官服及一般男裝主要包括龍袍、蟒袍、長袍、補服、長褂、行袍、馬甲、衫、褲、帽、靴等。

2.1.1 清朝皇帝冠服

清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服區(qū)別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。朝服的顏色以黃色為主，以明黃為貴，只有在祭祀天時用藍色，朝日時用紅色，夕月時用白色。朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折襇處）前后各繡團龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。

皇帝的龍袍屬于吉服范疇，比朝服、袞服等禮服略次一等，平時較多穿著。穿龍袍時，必須戴吉服冠，束吉服帶及掛朝珠。龍袍以明黃色為主也可用金黃杏黃等色。古時稱帝王之位，為九五之尊。九、五兩數(shù)，通常象征著高貴，在皇室建筑、生活器皿等方面都有所反映。清朝皇帝的龍袍，據(jù)文獻記載，也繡有九條龍。從實物來看，前后只有八條龍，與文字記載不符，缺一條龍。有人認為還有一條龍是皇帝本身。其實這條龍客觀存在著，只是被繡在衣襟里面，一般不易看到。這樣一來，每件龍袍實際即為九龍，而從正面或背面單獨看時，所看見的都是五龍，與九五之數(shù)正好相吻合。另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線條，名謂水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱“海水江涯”，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有“一統(tǒng)山河”和“萬世升平”的寓意。

常服袍，是日常處理政務時穿的服裝，前后左右開衩，顏色花紋隨意。

端罩，是皇帝的禮服掛，類似普通外掛，用紫貂、黑狐皮制作。

皇帝朝服，暖帽為圓形，帽檐反折向上，上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠、珍珠等。涼帽則是前綴金佛，后綴舍林，亦綴紅色帽緯，飾東珠，頂與暖帽相同。

2.1.2 清朝官員冠服

服飾有朝服、常服袍、行袍、端罩、螃袍、禮服、行掛等。

朝服用于殿廷朝會、重大軍禮、外藩朝觀等。

常服袍，是日常處理政務時穿的服裝，前后左右開衩，顏色花紋隨意?；实酆妥谑页蓡T都可以穿這種四開衩袍。

行袍，為出巡、騎馬時的服裝，形制大體如常服袍，只是袍長略短。

端罩，是皇帝的禮服掛，類似普通外掛，用紫貂、黑狐皮制作。職位較高和其它皇族近臣等侍衛(wèi)等都可穿用。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴以及一品至七品官俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。

清初衣袍式樣有幾大特點：箭袖、右衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱“馬蹄袖”。

馬蹄袖平日綰起，出獵作戰(zhàn)時則放下，覆蓋手背，冬季可御寒，致敬禮時，必放下。清代，“馬蹄袖者，開衩袍之袖也，以形如馬蹄，故名。男子及八旗之婦女皆有之。致敬禮時，必放下”①。

凡官員參加三大節(jié)、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。一般官員以蟒袍為貴，蟒袍又謂“花衣”，是為官員及其命婦套在外褂之外的專用服裝，并以蟒數(shù)及蟒之爪數(shù)區(qū)分等級，規(guī)定：一至三品，繡五爪九蟒，四至六品，繡四爪八蟒，七至九品，繡四爪五蟒。民間習慣將五爪龍形稱為龍，四爪龍形稱為蟒，實際上大體形同，只在頭部、鬣尾、火焰等處略有差異。蟒服除蟒數(shù)以外，尚有顏色禁例，如黃太子用杏黃色，皇子用金黃色，而下屬各王等官職不經(jīng)賞賜是絕不能服黃的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，謂之“花衣期”。

官員禮服的另一種是補服，也叫補掛，是比袍短比掛長得一種長掛，對襟，胸、背各綴一塊補子，是清代官服中主要的服裝。掛罩在袍服外面，增減方便，是滿族風習，也是清代官服的又一特點，與頂戴同為品官級別的重要標志，（清代補子的具體規(guī)定），補掛為品官標志，不得混用。

一般官員也有常服袍、掛，平時穿用，顏色、花紋不限。一般官員的行掛比常服掛短，袖長及肘，石青色，庶官、扈從都可以穿。清代還有一種黃馬掛，是較為榮寵的官服。巡行肩從大臣，如御前大臣、內(nèi)大臣、內(nèi)廷王大臣、侍衛(wèi)什長，都例準穿黃馬掛。有功大臣也特賜穿著。

皇子、親王、鎮(zhèn)國公等，朝服形制與皇帝大體相似，僅帽頂層數(shù)及東珠等飾物數(shù)目遞減而已。

文武官員的冠頂，上銜頂珠，其質(zhì)料、顏色依官員品級而不同。頂珠之下，有一支兩寸長短的翎管，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是雕羽制成，藍色，羽長而無限。花翎為孔雀翎。尾端有如眼睛似的一圈，叫做眼，有單眼、雙眼、三眼之分，翎眼多者為貴。

2.1.3一般男子冠服

一般男服有袍、掛、換、衫、褲等。

馬掛，一罩在袍衫之外，長僅及腰，原為軍中服飾，因便于騎馬，故稱【馬掛】?？滴跄┠辏患易拥荛_始穿著。雍正時，穿者日多。以后傳至民間，不分貴賤，逐漸作為一種禮服。馬掛有對襟、大襟、琵琶襟等式樣。馬甲，或叫坎肩，向例為王公貴族服用，至清后期人人可穿。

長衫、袍掛是清代男子的主要禮服，官吏人士開兩衩。不開衩的稱【一裹圓】，為市民百姓服裝。

清代一般官吏士庶所戴之帽，最常見的是瓜皮帽，系沿襲明代六合帽式，作瓜棱形，圓頂，頂部有一紅絲線編的結子。咸豐初，帽頂又作尖形。帽為軟胎，可折旦放于懷中。一般市販、農(nóng)民所戴氈帽，亦沿襲前代。冬天人們多戴風帽，又稱【觀音兜】，因與觀音大士所戴相似而得名。夏天則戴竺帽、涼帽等②。

2.1.4清朝軍戎服

軍戎服清代早期的武士服裝，也用馬蹄袖。頭盔有皮革和鐵制兩種?？車辊跷?、獺尾、雕翎等裝飾物，有垂于后面的護領。武將所穿鎖甲，有明甲、暗甲、綿甲、鐵甲，形式是上衣下裳，有護肩、護腋及護心鏡。穿盔甲時，腰旁掛袋貯藏弓矢。

2.2清朝女子服飾

婦女服飾中的最高等級是命婦（包括皇太后、皇后、親王、郡王福晉、貝勒、鎮(zhèn)國公、輔國公夫人、公主、郡主，以及異性的品官夫人等）冠服。它與男服大體類似，只是冠飾略有不同。

清代后妃、命婦所穿的朝服很有特色，通常由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。黃太后、皇后朝袍分冬夏兩種，冬朝袍有3式，夏朝袍有2式，由披領、護肩、袍組成，均采用明黃色錦緞制成，上繡金龍、祥云、八寶平水等紋樣。朝褂，加罩在朝袍外的服飾，基本款式是對襟、圓領、無袖、開氣，形如背心，上面也繡有龍云及八寶平水等紋樣。朝裙襯在朝褂之內(nèi)，也繡有各種吉祥圖紋。

2.2.2一般女子冠服

滿族一般民人婦女在日常的著裝方面，皆以“連裳”為常服，即不分衣裳的長袍，清人記述：“八旗婦女皆連裳，不分上下，蓋即古人男子有裳，女子無裳遺制也”③。

滿族婦女在成年前，只梳一根單辮垂于腦后，辮稍上纏一紅頭繩，前額剪成“劉海”，并常以金銀、珠寶制成別致珠墜角，系于辮稍上，隨辮擺動，以示美觀。滿族已婚婦女必須綰發(fā)盤髻，中間橫插一根銀制的扁方，稱“高粱頭”。其中最典型是梳“兩把頭”。

據(jù)書載：“旗下婦裝，梳發(fā)為平髻曰一字頭，又曰兩把頭，大裝則珠翠為飾，名曰鈿子”④。

清代婦女服飾一般穿長袍，或外罩坎肩，有對襟、一字襟、琵琶襟等各式。

2.2.3色彩與紋樣

中國的傳統(tǒng)色彩文化是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分。色彩作為視覺語言，具有象征意義，能對人們的感知、記憶、聯(lián)想、情感等產(chǎn)生影響。

紋樣作為人物外在表現(xiàn)的重要手段，以它特有的比喻與象征方式，在立意和處理上

恰如其分地將人物身份、性格以及內(nèi)心活動表現(xiàn)出來。

清代無論男女都喜歡在身上掛些佩飾，如傳統(tǒng)的玉佩、香囊、荷包。

中國傳統(tǒng)色彩是各個時期的政治、經(jīng)濟、社會生活、民俗風情，以及思想觀念和審美情趣的反映，內(nèi)涵豐富，應用范圍極其廣泛。中國的建筑、服飾、繪畫、雕刻、瓷器、漆器、剪紙等傳統(tǒng)文化的方方面面，都離不開色彩的裝飾且能更直觀地了解中國傳統(tǒng)色彩知識，感受傳統(tǒng)色彩之美。

以清代應用最多的色彩為例：

如我們在欣賞皇帝的龍袍時，其色為“杏黃”：也叫“拓黃” “松黃” “赤黃”，因像成熟杏子的顏色，故名。

在《本草綱目》中記載，此色可用拓木汁染成。杏黃在古代是很高貴的顏色，自隋代以來為皇帝的服色，唐代元稹《長慶集十八酬孝甫見贈》中有“雉尾扇開朝日出，柘黃衫對碧霄垂”之句。宋以后此書更是皇帝的黃袍專用色，到清朝時期則規(guī)定杏黃色為皇太子常服的顏色。

此款為“紅色織金錦云龍紋吉服袍（清）”：

衣料用紅色織金錦制成，前身為從肩部騰躍過來的一只巨龍，龍身隱藏于云間若隱若現(xiàn)。間以祥云紋飾，下端還有行龍兩團，下擺處飾海水江崖，身后亦相同。形成一種似云又似龍的精美圖案，又被稱為龍騰云海。這一圖案來源于龍可以騰云駕霧、龍呼出的氣可以變成云的傳說，此種紋飾常常出現(xiàn)在統(tǒng)治階級的禮服上。

以上兩例，通過對清朝文化背景下的民族服飾的了解，理解到它與人們物質(zhì)生活中的衣食住行用各方面，都有著密切的聯(lián)系。從服飾的色彩、紋樣中體現(xiàn)出等級的差別，并從使用者的社會屬性的標志功能及中國傳統(tǒng)的思想文化和倫理觀念上都有著重要意義。

3、清朝服飾的影響

清朝服飾衣著對后世服飾文化發(fā)展最大的影響——旗袍。

旗袍不是一個固定的形式，而是一個變化發(fā)展的過程。本來旗袍是指清朝滿族八旗婦女多穿的袍服，但我們現(xiàn)在一般所說的旗袍，是指上個世紀20年代以后興起的新式女裝。這種新式女裝是以舊滿式旗袍為前身，逐步演化過來的。廣義地說，旗袍經(jīng)歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發(fā)展。

發(fā)展至今，旗袍的樣式花色都逐漸繁多，隨著復古風尚的流行，旗袍重新演繹昔日的精彩。作為中國服飾文化的重要組成部分的旗袍，有著悠久的歷史，象征著華夏文明，襯托東方女性的優(yōu)雅氣質(zhì)，仍然在樣式上不斷創(chuàng)新，在時尚的舞臺上大放異彩。

4、結論

由于清朝入關的歷史原因，清代服制的變化，是由外力強制促使而產(chǎn)生的民族意識層面上的改革和變化。從衣著特點和后世傳播的持久性來分析，它是一種成功有效的手段，也是朝代更替的產(chǎn)物。

清查服飾，因其強烈的民族性、多元性、實用性和時尚性的特點，而在中華民族服飾文化發(fā)展的歷史上占據(jù)了重要的地位，而對后世服飾文化的發(fā)展也產(chǎn)生了重要的影響作用，其中的坎肩和旗袍，至今仍被廣大婦女同胞所穿著，尤其是旗袍，已成為中華民族文化寶庫中的一朵奇葩，受到國內(nèi)外女性的青睞和贊賞。

參考文獻：

① 徐珂，清裨類鈔（第十三冊）【M】.北京：中華書局，2010

② 劉志琴，近代中國社會文化變遷錄（第三卷）【M】.杭州：浙江人民出版社，1998

③ 徐珂，清裨類鈔（第十三冊）【M】.北京：中華書局，2010

④ 徐珂，清裨類鈔（第十三冊）【M】.北京：中華書局，2010

作者：劉永蓮河北廊坊師范學院10100

河北大學藝術學院研究生10075

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