Priscilla

自從看過那部《托斯卡納艷陽下》(Under Tuscan Sun)的電影,就對意大利北部有了精神家園般的感情。

佛羅倫薩是托斯卡納大區(qū)的首府,我第一次去那里是前年夏天。宏偉的百花大教堂與平民小店和平共處,街道上夜以繼日地人聲嘈雜、生氣勃勃,讓你覺得即使作為游客,也很有主人的感覺。和巴黎的高貴優(yōu)雅不同,佛羅倫薩是世俗而平易的,盡管前者也是我非常喜歡的旅行目的地。

佛羅倫薩的舊譯名是“翡冷翠”,不過佛羅倫薩的基調并不真的如翡翠般嫩綠。大多數(shù)時候,這里被托斯卡納最典型的天氣寵愛,熱情的陽光下,天藍云白,黃色的墻壁,深綠色的百葉窗,深紅色的屋頂是這里的標志色彩。文藝復興時期的輝煌,令這座中世紀小城成為舉世聞名的文化旅游勝地。

若要滿足從《托斯卡納艷陽下》得來的對意大利的印象,必須選擇這些風塵仆仆地穿越了中世紀的烽火的城堡或大房子。依著12世紀的古城門,由Serristori家族創(chuàng)立的卡薩格蘭德自中世紀起便坐落在佛羅倫薩近郊菲利尼(Figline Valdarno)小鎮(zhèn)最矚目的位置。

Serristori家族曾經是當?shù)氐臋噘F,這恢宏的城堡當時不過是家族的農莊,帶廊柱的殿堂和圍繞其左右的褚紅色別墅,空間結構相當復雜。不知道是不是怕我迷路,我的房間被安排在新裝修過的一層。無需導游,習慣拿著照相機四處游走的我,自己把整個城堡逛了個遍。

已不是第一次到佛羅倫薩,再不需爭分奪秒地舉著《孤獨星球》,帶著八卦的心情樂而不疲地尋找著達·芬奇跟米開朗基羅交換過欽佩而又戒備眼光的臺階;切里尼拔出配刀跟他人生死相搏的街角;但丁曾經住過的老宅;拉斐爾刻下“拉斐爾到此一游”的痕跡……也不需在對百花大教堂和烏菲茲美術館作無窮盡的探索中絞盡腦汁。這一次,我終于可以,像一個無所事事的意大利人一樣,沿著那些幾百年前的青石板路連接著老城上上下下的街道漫無目的地散步,這條連著深巷的,可能是當年但丁回家常走的捷徑,而向上的那條則通往小教堂和修道院。

佛羅倫薩人一向毫不掩飾他們對金子、銀子、寶石等名貴珍奇的熱愛,他們把自己天生的優(yōu)雅的品位和造型天賦發(fā)揮到了極致。七百多年前,阿諾(ARNO)河旁的Pnote Vecchio橋上全部都是肉鋪和皮革廠,臭氣熏天。熱愛華服黃金的費爾南德一世覺得這條橋和橋兩側輝煌的宮殿實在不相稱,下令在橋上只能開金銀首飾店。

在佛羅倫薩的最后一天,我允許自己如同一個歐洲游客一般散漫地度過。擁有被教堂鐘聲叫醒的早晨,沿著梯田散步,在葡萄園中背詩;從早到晚品嘗醇厚的葡萄酒,用帶點辣味的綠色橄欖油配面包撫慰腸胃。是的,美食是佛羅倫薩值得流連的又一大重要理由。

而在這鄉(xiāng)間別墅里,我終于可以篤定地像意大利人一樣,花上整整一個晚上在餐桌上!

同切碎的西紅柿和羅勒一起烤出來的面包散發(fā)著迷人的香氣,和拿腔拿調的法國菜不同,托斯卡納菜最得意大利文化的精髓,糾結了平民的樸實真誠和貴族的華麗奢侈。用大蒜和土豆一起烤后,又用炸鼠尾草來調味的小牛肉,再要一杯柔美溫潤的奇揚第紅酒,這是唯一佐配得上這塊上等好肉的東西。還有和茴香、橄欖油一起燉的小圓豆,對當?shù)厝藖碚f,可是比金子還珍貴的食物。加了無花果的煙熏火腿、用香蒜醬調味的蔬菜通心粉湯,塞滿了鄉(xiāng)村奶酪的烤紅椒、和迷狄香一起烤的珍珠雞,如果你想知道為什么這里的西紅柿肉末鹵就是和別處不一樣,美麗的老板娘會笑著告訴你,因為里面加了雞肝醬。(摘自《旅游天地》2010年第4期)